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Se spari regolarmente i paesaggi, presto farai una scoperta che sembra ovvia quando ci pensi: il cielo è molto più luminoso della terra. Questo è un vero problema quando si scattano foto di tramonti, specialmente quando il sole è ancora sopra l'orizzonte. Il cielo è così luminoso che se esponi per il cielo, qualsiasi cosa a terra diventa nera. Se esponi per la terra, il cielo è sbiadito e perdi lo splendido tramonto che hai deciso di fotografare.
Questo tutorial introdurrà l'idea di miscelazione dell'esposizione, combinando due versioni di un'immagine RAW per regolare correttamente l'esposizione in aree diverse. Useremo due esempi: un tramonto neozelandese e uno splendido esempio di architettura di Oxford.
Per anni i fotografi hanno risolto il problema utilizzando filtri graduati grigi. Per quelli di voi che non hanno familiarità con i gradi grigi, come si sa, è un filtro quadrato o rettangolare che è chiaro in basso e grigio in alto. Si aggancia a un supporto che si avvita sulla parte anteriore dell'obiettivo e può essere spostato verso l'alto o verso il basso in modo che la metà grigia blocchi parte della luce dal cielo. Livella i livelli di luce in modo da poter includere sia il cielo che il primo piano nella foto.
I laureati sono fantastici, ma non sono perfetti. Funzionano bene quando l'orizzonte è una linea retta attraverso la foto, ma male quando non lo è. I laureati di buona qualità sono costosi - e i laureati meno costosi possono dare una dominante di colore magenta invece di essere neutrali. Usare un laurea richiede tempo; significa che devi mettere la tua fotocamera su un treppiede e allineare il filtro nel supporto, non è l'ideale se ti trovi di fronte a una scena fotogenica in rapido cambiamento e vuoi solo scattare molte foto mentre la luce è fantastica.
Ci sono fotografi che amano i laureati e i fotografi che non lo fanno - e una delle tecniche che questi ultimi usano per superare il problema dell'estrema gamma di luminosità è la miscelazione dell'esposizione.
Il concetto è semplice, scatta una foto nel formato RAW e quindi nel tuo convertitore RAW fai due conversioni; uno per il primo piano e il secondo per una buona esposizione per il cielo. Quindi si fondono i due insieme in Photoshop CS o Photoshop Elements.
Questa è una buona tecnica da utilizzare quando si desidera tenere in mano la fotocamera o se si scattano foto di oggetti in movimento come uccelli marini o persone. È anche un bene se ti trovi di fronte a una scena in rapida evoluzione e vuoi scattare quante più foto possibile prima che la luce cambi - cosa che spesso accade se stai viaggiando in una località esotica ed eccitante. È anche una buona tecnica da usare su vecchie foto che potresti avere, portando nuova vita a vecchie immagini.
Perché questa tecnica funzioni, è importante girare nel formato RAW. Perchè è questo? Un file RAW è una registrazione di tutti i dati acquisiti dal sensore nel punto di esposizione. Se si scatta in formato JPEG, la fotocamera elabora i dati grezzi e li comprime in un file salvato nel formato JPEG, scartando tutti i dati non richiesti lungo il percorso. E una volta scartato, non puoi recuperarlo.
Un file RAW, d'altra parte, contiene tutti i dati dell'esposizione e tu stesso fai la conversione in un convertitore RAW come Adobe Camera RAW. Questo ti dà molte più informazioni con cui giocare, ed è questa informazione extra che usi per ottenere il massimo dalla tecnica di miscelazione dell'esposizione.
In questo tutorial ti mostrerò come funziona la tecnica di fusione dell'esposizione, usando come esempio una foto scattata in Nuova Zelanda. Ho intenzione di spiegare come l'ho fatto con Adobe Photoshop CS3. Se hai Photoshop Elements la tecnica è praticamente identica (farò notare eventuali differenze lungo il percorso).
Ho aperto il file RAW in Photoshop CS; che apre automaticamente il file in Adobe Camera RAW. Ho quindi regolato il file RAW, pronto per la prima conversione. Una volta soddisfatto di tutte le impostazioni, ho impostato l'esposizione per dare una buona luminosità al cielo, includendo il maggior numero possibile di colori e dettagli. Se non sei abituato a girare RAW, è incredibile quanti dettagli sono stati catturati, anche in un cielo sovraesposto.
Per la conversione, avevo bisogno di creare un file con le informazioni massime possibili salvate in esso. Il formato che fa questo è Tiff a 16 bit. Per impostarlo, ho fatto clic sul link nella parte inferiore dello schermo:
Nella finestra successiva ho impostato la profondità su 16 bit / canale. Ho anche impostato Spazio su Adobe RGB (1998) (sRGB IEC61966-2.1 funziona altrettanto bene) e Risoluzione a 300 pixel / pollice (300ppi è lo standard industriale per la riproduzione di qualità fotografica). Photoshop imposta automaticamente la dimensione in modo che corrisponda al mio file RAW, in questo caso 10,1 megapixel (la foto è stata scattata su una EOS 40D).
Quindi ho salvato l'immagine, aggiungendo il suffisso '-sky' al nome del file in modo da poter tenere traccia di quale foto era quale.
Successivamente ho ripetuto il processo, questa volta impostando i livelli di esposizione sul file RAW per dare una buona esposizione al mare:
Non aver paura di lasciare il primo piano un po 'scuro per effetto quando lo fai per te stesso - non stiamo cercando un'immagine HDR che mostri i dettagli in ogni parte dell'immagine qui. L'idea è di creare una foto dall'aspetto naturale. Ho salvato la seconda foto con il suffisso '-land'.
Ora disponevo di due file: uno con un primo piano ben esposto e l'altro con un cielo ben esposto. Il passo successivo è stato quello di fonderli. Ho aperto entrambi i file in Photoshop. Ho iniziato con la foto -sky e ho utilizzato Seleziona> Tutto quindi Modifica> Copia per copiarlo. Poi sono andato alla foto e ho usato Modifica> Incolla per incollare la foto del cielo sulla foto della terra. Ora ho un'immagine con due livelli (Finestra> Livelli visualizza la palette Livelli se non la vedi).
Il prossimo passo è cancellare il mare sullo strato superiore. Ciò consente di mostrare lo strato inferiore correttamente esposto. Ho usato lo strumento selezione rettangolare per questo:
Quindi ho selezionato il mare. Puoi vedere la selezione qui sotto, contrassegnata dalle linee tratteggiate.
Premendo il pulsante backspace si cancella l'area selezionata. Ma c'è un problema: se cancello il mare, mi ritrovo con una linea distinta sulla foto:
La soluzione è usare Seleziona> Migliora bordo. Ho impostato Feather su 100 per sfocare il bordo della selezione. Photoshop mostra l'area al di fuori della selezione in bianco in modo da poter vedere l'effetto della sfumatura (utenti di Photoshop Elements - l'area esterna alla selezione è mostrata in rosso e devi premere il tasto F per vederla):
Ora posso cancellare l'area selezionata, dandomi l'immagine finale. Tutto quello che mi rimaneva da fare era andare su Livello> Appiattisci immagine per appiattire i livelli e salvarlo con un nuovo nome (in modo da non sovrascrivere il file originale):
Questa tecnica è anche molto utile per migliorare le foto in cui l'orizzonte non forma una linea retta comoda attraverso l'immagine. L'ho usato per questa foto che ho scattato a Oxford. La foto aveva già un cielo nuvoloso, ma volevo girarla davvero al buio in modo che sembrasse una tempesta in avvicinamento, e la luce sull'edificio lo avrebbe fatto risplendere contro il cielo scuro:
Ho seguito la stessa procedura utilizzata per il paesaggio marino sopra, realizzando due conversioni RAW, una per l'edificio e l'altra per il cielo. Ho aperto entrambe le immagini in Photoshop CS e copiato l'esposizione del cielo e l'ho incollato sopra l'esposizione dell'edificio:
Il passo successivo è diverso perché ho dovuto scegliere un modo diverso di effettuare una selezione a causa del fatto di non avere una linea di orizzonte diritta sulla foto. Fortunatamente, il cielo è un tono uniforme, il che significa che potrei usare lo strumento bacchetta magica:
Ho impostato la tolleranza su 32 e fatto clic sul cielo nuvoloso diverse volte finché non è stato tutto selezionato. L'ho fatto sullo strato inferiore perché il cielo su questo livello è più luminoso dell'edificio, specialmente sul lato destro:
Poi sono andato su Seleziona> Inversa. Ciò inverte l'area della selezione, in modo che le parti della foto che non sono state selezionate siano ora selezionate e le parti selezionate (in questo caso il cielo) non siano ora deselezionate:
Ho fatto clic sul livello superiore per attivarlo e premere il pulsante backspace, eliminando l'area selezionata (l'edificio). Non è stato necessario utilizzare il comando Piuma in questa foto perché il contorno dell'edificio è chiaramente definito contro il cielo. Il test consiste nello zoomare al 100 percento e vedere se la transizione sembra naturale. Se lo fa, allora questo metodo di selezione è OK. Se la transizione tra l'edificio e il cielo sembrava innaturale, come nell'esempio sopra esposto, allora avrei bisogno di sfumare la selezione:
Questa è la foto con ingrandimento del 100%. È impossibile dire che ho usato due esposizioni diverse per creare l'immagine:
Questa è l'immagine finale:
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