Share
Qualcosa sulle città abbandonate ci parla a un livello profondo, sia per il senso di solitudine personale nelle grandi città o per l'apparente fragilità dell'esistenza umana. Cosa succede quando siamo andati? L'abbandono delle abitudini è un pilastro delle arti visive, e oggi esaminerò l'essenziale della tecnica. Se vuoi creare paesaggi urbani surreali o semplicemente sbarazzarti dei turisti nelle tue foto di punti di riferimento, questa è un'abilità essenziale per avere la manica.
Prima su, scouting. Ho trovato la mia posizione quando facevo commissioni un giorno e mi piaceva l'aspetto. Potresti volere un particolare edificio o strada per far funzionare la tua composizione, oppure la luce potrebbe entrare proprio in un posto particolare. Quindi dai la caccia, e poi considera se puoi farlo nel modo più semplice o nel modo più difficile.
Il modo più semplice (se sei una persona mattiniera) è di arrivare alle 5-6 nella bella luce. Anche i luoghi turistici di Londra sono tranquilli a quest'ora. Quindi, esponi un paio di esposizioni da 30 secondi a 4 minuti a dieci minuti di distanza, e hai quasi finito. Il modo più difficile è se hai tempo per scattare solo a pranzo, dopo il lavoro o nei fine settimana, in cui il luogo è probabilmente pieno di lavoratori, turisti e / o pendolari.
Non ridicolmente occupato, ma ben lontano da "abbandonato"! Se hai saltato qualche passo, suppongo che lo stai facendo nel modo più duro. Quindi di quale attrezzatura hai bisogno oltre alla tua macchina fotografica? Bene, un treppiede sarebbe utile, a patto che sia permesso dove stai cercando di sparare.
Un bel filtro ND forte sarebbe anche buono. Con tempo soleggiato, le 5 fermate che ho usato con la mia variabile ND non erano abbastanza, quindi se hai un Big Stopper o qualcosa simile, portalo. Se no, non è la fine del mondo. Utile anche per evitare il tedio è un timer che puoi programmare con il numero di scatti, la durata dell'intervallo e / o il tempo di otturazione se stai usando un ND per 30 secondi di esposizione.
Ora è il momento di sparare. Una volta che sei sul posto e hai preparato il tuo equipaggiamento, cerca di allargare il più possibile i tuoi scatti. Il parcheggio nei centri città tende ad essere tra i 30 minuti e l'ora, quindi cerca di fermarti più a lungo se puoi.
Se hai un filtro ND forte, prova ad assicurarti che le esposizioni durino almeno 30 secondi. Se riesci a spremere solo un paio di secondi dal tuo filtro, potrebbe essere più facile in post lasciare il filtro e mantenere i tempi di esposizione brevi, vedrai perché dopo.
Stimo l'ideale intorno a dieci esposizioni a dieci minuti di distanza, ma non tutti avranno il tempo a disposizione per fare quel lavoro. Usa il maggior tempo possibile per catturare il più possibile lo sfondo mentre i veicoli vanno e vengono.
Mi sono occupato prendendo foto di persone che fissavano lo strambo all'angolo con la pila di attrezzature fotografiche! Perché stai cercando di rimanere in un posto per un lungo periodo, prova a sparare da una posizione che non attirerà troppi sospetti. Sedersi fuori da una caffetteria per esempio. Il temperamento delle autorità varia selvaggiamente tra paesi e continenti, ma non si vuole essere commossi dalla polizia dopo solo un paio di colpi.
Con questo esempio, ho dovuto uscire all'angolo di una strada all'ora di pranzo per il mio punto di vista, quindi sono andato con dieci esposizioni a dieci secondi di distanza per ogni stack, che è stato il mio annullamento quando si trattava di veicoli parcheggiati.
Mi sono assicurato che non stavo impedendo il traffico pedonale (un modo infallibile per farti muovere), ma questo piccolo angolo dello svincolo non era il posto ideale. Naturalmente, la temperatura del colore della luce solare cambia nel corso della giornata, quindi è improbabile che sia lo stesso colore alla fine di quando hai iniziato. Poiché la durata della mia ripresa è stata così breve, ho lasciato il bilanciamento del bianco su auto e, come è successo, la fotocamera ha bilanciato perfettamente le immagini soleggiate e ombreggiate.
Per durate più lunghe, potrebbe essere meglio includere una carta grigia da qualche parte piccola nella scena in cui può essere clonata in seguito. Se necessario, è possibile bilanciare il bianco da questo in Camera Raw.
Carica le tue immagini grezze in Photoshop come una pila (File> Script> Carica file nello stack ...), così li hai tutti allineati uno sopra l'altro.
Mi piace disattivare tutti i livelli tranne quello inferiore facendo clic sull'icona dell'occhio in alto e trascinando verso il basso tutti gli altri, quindi tornandoli uno alla volta in cima allo stack, così ho un'idea generale di cosa si sta muovendo (e così rimovibile) e ciò che è stazionario su tutti i fotogrammi. Più lungo è il tempo della sequenza di immagini, meno oggetti stazionari dovrebbero esserci.
A volte questi possono essere clonati, ma spesso con un'architettura complessa sullo sfondo, questo non è realmente possibile. Mi piace fingere per il contesto della scena che questi oggetti siano stati abbandonati dai loro proprietari mentre fuggivano dalla città!
I miei problemi principali Non c'è abbastanza tempo per permettere ai proprietari di uscire dagli edifici per pranzare. Potete vedere qui perché ho detto prima di usare tempi di esposizione molto lunghi o molto brevi. I tempi medi di pochi secondi consentono agli oggetti in movimento di sfocare, ma non in misura tale da non influenzare realmente lo sfondo.
Qui in questa luce intensa ho avuto solo tempi di esposizione di 1-2 secondi, e ha effettivamente reso più grandi tutti gli oggetti in movimento, rendendoli effettivamente più difficili da rimuovere. In un pizzico, alcuni schivare / bruciare e affilare localizzati potrebbe recuperare un pezzo di sfondo, ma avendo dovuto farlo prima, non è facile e io non lo consiglio.
La sfocatura spinge davvero fuori la macchina, creando più problemi che se avessi appena lasciato il ND. Tornando al livello superiore, aggiungo una maschera e inizio sul lato sinistro. Qualsiasi auto o gente li sfioro con un grande pennello morbido nero al 100%. Se c'è qualcosa sotto, passo al livello successivo, aggiungi una maschera e ripeto il processo finché non trovo un'immagine chiara.
Più immagini scatti, più è probabile che tu abbia colto un momento in cui non ci sono persone che stanno in piedi o guidano in un punto particolare, ma l'elaborazione attraverso molte sarà ovviamente più dispendiosa in termini di tempo.
L'inizio della mascheratura sul lato sinistro. Aggiungi maschera di livello è quel rettangolo con il cerchio in esso. Alcuni livelli possono sembrare completamente inutili e puoi disattivare la visibilità, ma per ora non li cancelli perché potrebbero tornare utili in seguito.
A meno che il tuo angolo di tiro non sia abbastanza estremo (ad esempio dalla parte superiore di un parcheggio multipiano), i veicoli e le persone dovrebbero essere ampiamente vincolati all'interno di una singola banda attraverso l'immagine. Ciò significa che è possibile iniziare da un lato (preferisco la sinistra) e passare da una dimensione all'altra, mascherando tutte le immagini necessarie per ogni singolo "grumo" di persone o veicoli.
Questa è la linea semplice attraverso l'immagine con cui ho avuto a che fare. Quando si raggiunge l'altro lato, è possibile che quando si esegue lo zoom indietro, il mascheramento e lo spegnimento dei livelli abbiano causato un ulteriore problema all'indietro sull'immagine, quindi è necessario tornare indietro e correggerlo. A un certo punto ho scoperto che spegnere uno strato che non era necessario sul lato destro aveva rimesso una macchina nel mezzo, quindi ho fatto clic sull'icona di maschera di livello alt per creare una maschera trasparente al 100% (cioè tutto nero), poi spazzolato in bianco il punto che necessitava di fissaggio.
Una volta che hai il blocco del processo di mascheramento, è davvero semplice, solo un caso di macinarlo. Alcune immagini possono essere più complesse di questa e richiedono una pennellata più fine, con cui sono stato fortunato.
Se si sta creando un panorama, che è sempre bello per i paesaggi urbani (le viste lungo il fiume ancora di più), elaborare ciascun pannello singolarmente come sopra prima di esportare come TIFF a 16 bit, a singolo strato e non compresso per il punto. Hai bisogno di tutti quei dati per l'elaborazione finale in seguito. Qui sto creando un pano 2x2 per catturare un campo visivo più ampio di quello che può vedere il mio obiettivo da 18 mm.
File> Salva come ... : le opzioni per TIFF. Ho usato quelli mostrati qui per avere un panorama a 4 strati piuttosto che uno a 40 strati. Ricorda che con la luce che cambia, questa tecnica può essere difficile a meno che tu non possa scattare tutti i pannelli contemporaneamente; quando si abbinano gli equilibri di luce diurna, l'ombra e i colori di illuminazione artificiale potrebbero essere distorti.
Fortunatamente questo non mi ha influenzato, dato che stavo girando solo per pochi minuti. Per fare ciò correttamente occorrerebbe una testa da treppiede con marcature angolari precise attorno ad essa, in modo da poter scattare tutti i due, tre, quattro pannelli in un colpo solo ad ogni intervallo e quindi le sequenze di immagini si allineeranno quando impilate (e certamente controlleranno il Tentativo di allineare automaticamente le immagini di origine scatola).
Se il treppiede è solido, non è necessario fare clic su Allineare casella, ma per palmare o più passaggi pano ', dovrebbe aiutare. Se stai cercando l'aspetto abbandonato o apocalittico, spegni le luci negli edifici e nei cartelli stradali, poiché molto probabilmente la rete sarebbe caduta senza manutenzione. Ho usato una combinazione di lumeggiature di luci e mezzitoni, prendendo spunto dai semafori per valutare dove mettere ombre e luce del sole, in particolare nei semafori. Per i segnali del passaggio pedonale, ho usato il timbro clone dal lato non illuminato.
Non sembrano come se fossero mai stati su! Potresti andare più lontano di me e aggiungere crepe ai marciapiedi e agli edifici, alle piante che crescono attraverso il cemento e le finestre, alla ruggine delle macchine, forse persino a un incendio o due sullo sfondo. In effetti, potrei ancora citare questo esempio in quella fase.
L'immagine finale Piuttosto triste. Davvero un po 'raccapricciante, essendoci stato quando era occupato. Una volta fatto tutto questo, puoi lavorare sulla normale elaborazione come grading, conversion, sharpening, ecc.
Così ora abbiamo coperto l'intero processo, dalle considerazioni di scouting e attrezzature, attraverso le pratiche di ripresa e il modo migliore per sparare per la post-elaborazione, alle tecniche di elaborazione non distruttive per la rimozione di oggetti. Questa tecnica indispensabile è utilizzata in molte aree diverse della fotografia, dalla creazione di lastre di fondo per la fotografia commerciale alla rimozione di scale a pioli nella fotografia a levitazione.
Ho anche offerto alcune idee per i prossimi passi, che potrebbero essere utilizzati anche per nascondere eventuali difetti derivanti dalle riprese. Se vieni con il tuo, mi piacerebbe vederli!
Trovo l'intero processo davvero divertente, quindi spero che ne approfitti per uscire e girare la tua città come non l'hai mai vista prima! È una strana sensazione una volta che finisci e lo vedi vuoto.
Buone riprese! Come sempre, domande? Commenti? Colpisci i commenti qui sotto!
Accentsconagua