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In questo tutorial imparerai a conoscere l'istogramma e cosa è in grado di dirti sulla tua fotografia. Se vuoi usare il retro della tua fotocamera come guida per valutare l'esposizione, allora hai bisogno dell'istogramma. Comprenderlo completamente ti aiuterà a catturare immagini migliori e più flessibili!
Tutorial ripubblicatoOgni poche settimane, rivisitiamo alcuni dei post preferiti del nostro lettore da tutta la cronologia del sito. Questo tutorial è stato pubblicato per la prima volta nell'aprile del 2010.
Non è necessaria necessariamente una reflex digitale per visualizzare l'istogramma sullo schermo LCD della fotocamera. Un sacco di point-and-shoot, in particolare i point-and-shoot avanzati, hanno la possibilità di visualizzare l'istogramma durante la riproduzione delle immagini. Controlla il manuale della tua fotocamera per tutti i dettagli.
Per questo tutorial non hai davvero bisogno del software di elaborazione delle immagini, ma lo userò per mostrarti come un'esposizione corretta rende davvero al massimo i tuoi pixel. Questo è in linea con il tema di farlo direttamente nella fotocamera prima di portarlo sul tuo computer.
È meglio provare le diverse esposizioni all'interno della fotocamera prima di trasferirle nell'editor di immagini (Lightroom, Photoshop, Camera RAW, Aperture, ecc.) Per provare questi esperimenti. Ti aiuterà a prevedere meglio come si comporterà un'immagine prima inizi a modificarlo.
Nei miei primi anni di fotografia digitale scattavo una foto, la guardavo sul retro della macchina fotografica e mi dicevo "sembra bello". Sembrava che avessi dettagli nelle mie ombre, dettagli nei miei punti salienti e tutto sembrava a posto. Porterei l'immagine in Photoshop, solo per scoprire che questo potente e costoso software non poteva portare indietro i miei punti salienti, né le mie ombre, né correggere una dominante di colori particolarmente sgradevole.
"Ma nella mia macchina fotografica sembrava tutto a posto, cosa è successo ?!" Mi chiederei frustrato.
Frame dopo frame aveva problemi di esposizione che non conoscevo fino a quando non era troppo tardi. In effetti, ho avuto un incarico di fotogiornalismo che non è stato pubblicato sul filo perché avevo rovinato la mia esposizione. Inutile dire che i miei editori non erano felici. Il mio orgoglio ha avuto un successo ancora più grande.
Il mio problema non era che non sapessi come fotografare. Il mio problema era che ignoravo il mio buon amico, l'istogramma, e mi fidavo di quello che il mio LCD mi stava mostrando. Una volta che ho iniziato ad ascoltare il mio istogramma, tutto ha fatto a illuminato più senso. Mi ha detto la cosa più importante: se la mia immagine fosse utilizzabile.
L'istogramma è un grafico che mostra la distribuzione dei toni (ombre, mezzitoni e luci) all'interno della fotografia. La forma del grafico varia notevolmente a seconda del tipo di immagine e del modo in cui è stata esposta. L'istogramma può essere diviso in tre sezioni principali: ombre (a sinistra), mezzitoni (al centro) e alte luci (a destra).
L'istogramma segue il modello di colore additivo con valori che vanno da 0 (nero, senza colore) a 255 (bianco, tutti i colori), per canale colore (RGB). Quindi, la tua fotocamera può "vedere" 256 livelli di rosso, verde o blu. La combinazione di numeri per canale determina il colore, mentre la somma determina la sua luminosità (luminosità).
In realtà il sensore della fotocamera digitale non registra alcun colore. In realtà registra solo il colore grigio e i suoi 256 livelli di varianza. Il colore è determinato semplicemente da quale fotosensore è stato colpito e per quanto tempo e quanto intensamente. Un sensore digitale registra un'immagine in scala di grigi. È il processore di immagini che aggiunge definizioni di colore.
Quindi, lo storico mostra solo la gamma di toni di grigio nella tua fotografia e quanto sono scuri o chiari. Anche se la tua fotocamera è in grado di visualizzare un istogramma RGB, indica solo quali fotosensori sono stati attivati e da quanto. Secondo me, l'istogramma RGB funziona davvero solo se stai controllando il bilanciamento del bianco, non l'esposizione.
Nonostante l'esistenza di Photoshop e RAW, la tua fotocamera e l'editor di immagini, indipendentemente dal loro costo, hanno solo 256 livelli con cui lavorare. Una volta che un pixel supera l'intervallo da 0 a 255, è sparito. Non è mai successo.
I sensori digitali sono segnali digitali: una serie di 1 e 0. In sostanza, "sì" o "no" senza "forse". Quindi, anche la flessibilità altamente apprezzata di RAW non è compatibile con il film ed è ancora limitata a 256 livelli visualizzati dall'istogramma. L'immagine sotto mostra come il digitale in realtà tagli le informazioni.
Le tre sezioni: ombre, mezzitoni e higlights hanno circa 85 livelli ciascuno con il livello 128 al centro. I pixel posizionati più all'interno dell'istogramma hanno la massima flessibilità in quanto non sono né troppo scuri né troppo chiari. Ciò significa che nessuno dei tre canali di colore è al massimo o a zero, offrendo al tuo software per la modifica delle immagini uno spazio di lavoro più preciso.
Più si avvicina a entrambi gli estremi l'istogramma dell'immagine, più l'immagine è bloccata in termini di esposizione e correzione del colore, anche in RAW. Un'immagine scarsamente esposta presenta una serie di problemi e può aggiungere un sacco di tempo e frustrazione nella post-produzione. Alcuni di questi problemi includono rumore, spostamento del colore selvaggio, luci saltate, ombre perse, strisce colorate e set complessi di livelli di regolazione e mascheramento.
Un buon punto in cui la "gobba" o "collina" dell'istogramma della tua immagine è leggermente a destra. Questo ti aiuta ad assicurarti di non aver bruciato le alte luci, ma di avere ancora buoni dettagli nell'ombra quando vai in post-elaborazione. Ciò consente al software di allungare, comprimere, colpire a sinistra o a destra i pixel con poco o nessun problema. Permette anche le impostazioni "automatiche" del tuo software, che si tratti di Photoshop, Lightroom o Aperture, per fare la maggior parte del sollevamento pesante in modo da poter passare a quello successivo - risparmiando tempo.
Il ragionamento che sta dietro non centrare perfettamente la tua esposizione sull'istogramma è una tecnica cinematografica comunemente insegnata con un'esposizione leggermente negativa del negativo. Una leggera sovraesposizione, e intendo leggermente, avvicina la fotografia in linea con ciò che l'occhio vede rendendo così la scena più credibile.
Tuttavia, non è possibile esagerare con l'esposizione di un sensore digitale come se fosse possibile un negativo del film. Girare in digitale è più come sparare a cronometri o film di diapositive positivi: la tua esposizione dev'essere pressoché definitiva.
Ho scattato le immagini sopra nel formato di file RAW. Puoi vedere quanto deve essere spostato l'istogramma per aiutare a portare i pixel entro il limite da 0 a 255. Noterai anche come il colore cambia radicalmente e dove i dettagli vengono definitivamente persi, anche con i nuovi strumenti "Fill Light" e "Recovery" introdotti in Adobe Photoshop CS3. Dove Photoshop ha dovuto fare quasi nessun pensiero è nell'immagine correttamente esposta.
Il tipo di file RAW ti offre un'enorme quantità di flessibilità rispetto alla ripresa di file JPEG, ma la realtà è che nove volte su dieci dovrai convertirlo in un JPEG affinché il tuo laboratorio, la tua stampante o il web possano essere visualizzati esso. Io personalmente scatto RAW quando ho bisogno di un controllo assoluto sulla mia immagine, specialmente in situazioni di illuminazione difficili. Tuttavia, la flessibilità di RAW non esclude la necessità di buone capacità tecniche.
La fotocamera semplicemente non può eguagliare la gamma dinamica dell'occhio umano. Quindi, in particolare per l'illuminazione a forte contrasto, come il sole di mezzogiorno, devi scegliere la parte che stai per esporre.
Se esponi per le alte luci, perderai le ombre. Se esponi per le ombre, i punti salienti sono spariti. Se esponi i mezzitoni, potresti comunque spegnere i punti salienti.
La misurazione interna della maggior parte delle telecamere visualizza solo un intervallo di interruzione da 4 a 5 (-2 ... -1 ... 0 ... + 1 ... +2). Non è molto in una situazione di forte contrasto con punti luminosi intensi e ombre profonde. Se hai f-nulla nell'ombra ma f-bizillion nelle alte luci, sbagli sul lato di preservare il importante mette in risalto.
I punti salienti importanti variano da situazione a situazione. Nell'esempio sopra - 2:00 di luce solare intensa - era importante avere dettagli nell'edificio, nell'abbigliamento e nelle nuvole. L'ho scattato a 1/125 @ f / 13, ISO 125, senza flash. Ho fatto clip solo una manciata di pixel (fiori bianchi), ma ci sono dettagli nei suoi vestiti, nella muratura dell'edificio e nella struttura delle nuvole. Una buona comprensione dell'istogramma mi ha permesso di estrarre un sacco di pixel utilizzabili da questa situazione di contrasto - nella fotocamera come JPEG.
Ci è voluto un po 'di tempo (e molti errori) per migliorare tecnicamente e liberarmi della mentalità di "I'll fix it in Photoshop". Ora scatto le mie immagini RAW come se stessi girando JPEG. Questo mi aiuta davvero ad ottenere il massimo dalla mia fotografia e ad utilizzare realmente la potenza di Lightroom, Aperture, Camera RAW o Photoshop perché ho dato a me stesso e al software la stanza per far funzionare la sua magia.
Inoltre, perché dovrei triage una fotografia sul mio computer quando potrei averlo appena perfezionato nella fotocamera? Ricorda, anche un Hasselbald può fare una brutta foto.
Accentsconagua