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Nel perseguire la fotografia macro, c'è sempre la voglia di sondare più a fondo, avvicinarsi. Vogliamo meravigliarci degli infiniti strati di dettagli offerti dal mondo che ci circonda. Fare questo su un budget, tuttavia, è una sfida. Microscopi, lenti, adattatori, luci specializzate, diapositive, solventi, coloranti: la lista continua e può rapidamente andare a mille. Quindi, cosa puoi fare con un budget? In questo articolo, ti mostrerò un tipo di micro setup che puoi creare con la maggior parte degli strumenti che hai già.
I microscopi di qualità sono molto pesanti. Perché? Non perché hanno elementi ottici da 8 pollici, ma perché il corpo è costruito per essere pesante. Ad estremi ingrandimenti, il più piccolo tremore di qualcuno che sposta il proprio peso nella stanza accanto può far tremare l'intero campo visivo. Quindi i pavimenti sono in cemento, i banchi sono serrati e i microscopi sono molto pesanti.
Se hai intenzione di perseguire seriamente la micro fotografia a basso costo, riempire un secchio di cemento come base sarebbe un buon primo passo. Nel frattempo, prova a lavorare da qualche parte con un pavimento di cemento solido, come un garage o un seminterrato, o magari costruisci una piccola piattaforma di mattoni. Qualunque cosa abbia un sacco di peso è buona, poiché è difficile che le piccole vibrazioni lo spostino.
Non esattamente la migliore piattaforma, ma migliore della precedente iterazione. Purtroppo, non ho nessuna area di pavimentazione in cemento disponibile. Quelli di voi bloccati con un paio di sedie o blocchi di cenere dovrebbero stendere un paio di cuscini per sedersi / inginocchiarsi / stare in piedi. Questi assorbiranno la maggior parte delle tue vibrazioni solitamente non percepibili e renderà la messa a fuoco un po 'più facile.
Una volta che hai una base, hai bisogno di una piattaforma per puntare la videocamera. Questo deve essere trasparente, in modo da poter illuminare gli oggetti da sotto e sopra. Uso il vetro da tavolo perché abbiamo alcuni fogli in casa da vari posti ed è facile da pulire quando ho bisogno di farlo nella foto. Inoltre, a differenza del vetro del vetrino per microscopio, non si spezzerà quando la lente di montaggio in metallo cadrà accidentalmente in esso!
Avrai bisogno di molta luce per mettere a fuoco. Un CFL di 23-27W (equivalente a 100W) sarà sufficiente se si trova in un riflettore e si spegne la simulazione dell'esposizione sul display LCD della fotocamera. L'immagine sarà estremamente rumorosa se ingrandita, comunque. Se puoi, usa diverse luci luminose da varie angolazioni.
Non usare luci al tungsteno o le tue lampade da modellismo. La lastra di vetro, anche il vetro da tavola, non è trattata per resistere alle fluttuazioni estreme della temperatura e si incrinerebbe. A seconda del modo in cui ti trovi, questa potrebbe essere una brutta notizia per i tuoi piedi.
Luci modellanti. Non li usano. Per l'esposizione reale, il flash è la strada da percorrere. Che si tratti di un lampeggiatore o di uno stroboscopio dipende da te, ma personalmente ho trovato il lampeggiatore più versatile nel suo posizionamento e, poiché può essere posizionato così vicino, diventa una sorgente relativamente morbida. A volte uso un paio di flash a bassa potenza come riempimento generale, ma perché sono così voluminosi e le mie basi di luce non si piegano abbastanza lontano, non sono un grande aiuto.
Di solito utilizzo una CFL con una griglia argentata e un lampeggiatore. Più sarebbe bello, ma è difficile adattarsi molto nelle condizioni anguste. Da uno a tre speedlights spogli e un metodo per posizionarli (il piede con cui sono arrivati, braccio del braccio, Gorillapod, qualunque cosa) è sicuramente la mia raccomandazione.
Una volta che le luci di messa a fuoco e le luci stroboscopiche ci sono dentro, non ci sarà molto spazio per far entrare la tua macchina fotografica! Dovrai anche accendere alcuni soggetti dal basso e alcuni soggetti più opachi e strutturati dall'alto, quindi assicurati di mantenere la possibilità di spostare le luci e i flash intorno.
Bottom acceso a sinistra, superiore illuminato a destra. Il fondo dà il dettaglio, la parte superiore dà la tessitura superficiale. Ora ci stiamo mettendo al lavoro. In che modo esattamente dovresti ottenere un ingrandimento così folle con normali obiettivi fotografici? Potresti aver sentito parlare del montaggio dell'obiettivo inverso. Faremo una versione avanzata di questo, in cui non devi solo montare in retromarcia un obiettivo grandangolare, ma lo fai sulla parte anteriore di un teleobiettivo! Questo crea un ingenuo frankenlens, certo, ma in grado di risolvere celle separate in una pianta.
Lo sto facendo con un f / 2.8 da 18-50mm per il grandangolo e un f / 4.5-5.6 da 80-200mm dei miei giorni di film. Non è la migliore combinazione in termini di qualità, ma dal momento che non mi capita di avere un 70-200mm f / 2.8L seduto per attaccare il mio zoom standard, è ciò che è.
Meglio il tuo bicchiere, però, migliori saranno le tue immagini. Vai il più bravo possibile, perché una volta che avvii lo zoom su questa scala, inizi a vedere chiaramente la rottura degli obiettivi con un'ottica economica.
Humonstrous frankenlens: 18-50mm, 80-200mm, 2x teleconvertitore e circa 50mm di prolunghe (dal basso verso l'alto). Per connettere gli obiettivi, è necessario un adattatore per filtro maschio-maschio, probabilmente una versione passo-passo. Il mio è un 72 mm a 52 mm, che era di circa $ 3 da Hong Kong su eBay. Probabilmente è un metallo economico, ma si è rivelato bello e solido fino ad ora, senza segni di usura o spogliamento per circa tre anni. Non ho avuto problemi ad appendere il f / 2.8 pesante lì.
È anche abbastanza importante che le ottiche siano pulite, sia sugli elementi anteriori che posteriori su entrambi gli obiettivi. Una minuscola particella di polvere può apparire nell'immagine come una grossa macchia grigia, oscurando il soggetto.
Se vuoi davvero dare un pugno, prendi un soffietto o prolunghe e un teleconverter di buona qualità, anche se presumo che la maggior parte dei fotografi macro avrà almeno uno di questi!
Naturalmente, vuoi che il treppiede sia il più pesante possibile; non deve nemmeno necessariamente essere un treppiede fotografico. Potrebbe essere un telescopio per impieghi gravosi, un rilevatore o un treppiede video. Ha solo bisogno di essere ingombrante con parti che si muovono agevolmente e di giocare quando è bloccato il più possibile. Idealmente, dovrebbe avere una colonna centrale che abbia una cremagliera e un pignone (colonna orientata) per impostare l'altezza, anche se questo è improbabile sulla maggior parte dei treppiedi dei fermi immagine. Inoltre, raccomando vivamente i binari a macroistruzione.
Bel treppiede solido e solido (non so per cosa sia, ma era solo di circa $ 5) e rails macro. Cercare di inquadrare e mettere a fuoco con la fotocamera muovendo le gambe del treppiede o facendo ruotare la testina panoramica / inclinata è difficile e frustrante (anche se possibile, lo ammetto). Spendendo i $ 25-90 su una qualità economica, ma ragionevole, il set di rail vale sicuramente il costo in termini di risparmio di tempo e divertimento. Ma di nuovo, se passi dalla macro alla micro, generalmente presumo che tu abbia già una serie decente di binari.
I tuoi soggetti possono essere letteralmente qualsiasi cosa. Molte cose sono interessanti sulla micro scala, anche se è sempre divertente iniziare con il solito; foglie, petali, insetti morti, scaglie di pelle ... Qualsiasi cosa traslucida, testurizzata, o preferibilmente entrambe è un gioco equo, sebbene tu possa scoprire una trama su oggetti che sembrano lisci, quindi esplora ed esperimenta!
La pila dei "soggetti usati". Ci sono almeno due fasi di messa a fuoco, a seconda della configurazione. La mia preferenza personale è quella di bloccare (o isolare il nastro, nel mio caso) il teleobiettivo alla minima distanza di messa a fuoco, e quindi fare affidamento solo sull'anello di messa a fuoco grandangolare invertito. Si utilizza la colonna del treppiede (quasi sempre si scatta verticalmente) per impostare la messa a fuoco approssimativa, quindi utilizzare l'obiettivo invertito per mettere a fuoco fine.
Tieni sempre un rotolo in studio! Se hai le binari di messa a fuoco, è ancora più facile. È sufficiente impostare entrambi gli obiettivi sulla minima distanza di messa a fuoco e utilizzare la colonna del treppiede per la messa a fuoco approssimativa e la guida per la messa a fuoco fine. Ciò consentirà anche una messa a fuoco del fuoco relativamente facile, che è utile poiché la profondità di campo a tali ingrandimenti è trascurabile; da qualche parte nella regione di 50-100 micron è la mia stima.
Questa è la parte più frustrante, poiché è così intrecciata con la messa a fuoco. Sto usando un T3i poiché la sua risoluzione di 18MP consente più capacità di ritaglio rispetto alla mia 10MP 40D. Uso il display LCD articolato per essere in grado di sedermi o accovacciarsi, piuttosto che stare in piedi, poiché questa è una posizione più stabile e produce meno vibrazioni attraverso il pavimento.
Uso un trigger remoto, quindi non devo toccare nessuna parte dell'apparato durante l'esposizione. Ho scoperto che i telecomandi IR possono essere riflessi dal vetro, quindi l'attivazione è meno complicata. Tendo anche a usare il blocco dello specchio per ridurre ulteriormente la probabilità di vibrazioni indesiderate.
Generalmente questa vibrazione non è dannosa per l'esposizione in termini di motion blur, poiché sto utilizzando il flash piuttosto che diverse esposizioni di secondo con luce continua, ma dopo tutto quell'attenta inquadratura e messa a fuoco, battendo la fotocamera di neanche mezzo millimetro sarà completamente alterare la vista. Detto questo, non è necessario essere troppo paranoici per quanto riguarda il contatto con la fotocamera, dato che la maggior parte dei tocchi di luce tornerà alla sua posizione originale.
L'impostazione dell'apertura sugli obiettivi moderni, ovviamente, richiederà il trucco dell'anteprima della profondità di campo, poiché di solito non esiste un anello di apertura separato. Quindi, prima di scattare, metti il tuo obiettivo grandangolare sulla fotocamera in modalità priorità apertura, impostalo su qualsiasi cosa tu stia utilizzando (io uso intorno af / 11 per un compromesso ragionevole tra profondità di campo ed effetti diffrattivi).
Dopo averlo impostato, premi il pulsante di anteprima della profondità di campo e, mentre lo tieni premuto, rilascia l'obiettivo e ruotalo. L'obiettivo manterrà l'apertura che hai impostato. Fai lo stesso con il teleobiettivo, se vuoi attaccare soffietti / tubi o un moltiplicatore di focale che non ha contatti elettronici.
Se non sei su un pavimento di cemento solido, sarà possibile controllare un certo grado di inquadratura e micro-messa a fuoco spostando il peso. Questo è meglio dell'esperienza descritta, quindi sperimenta.
L'ingrandimento è controllato dalle impostazioni dello zoom sugli obiettivi. Più lungo è il teleobiettivo, più si ingrandisce. Più ampio è il grandangolo, più si ingrandisce una volta invertito. Lascio cadere il mio 80-200mm a 200mm e ho bloccato il mio zoom 18-50mm a 18mm. Questo mi dà il massimo ingrandimento tra i due obiettivi; da qualche parte nella regione di 12x, come ricordo.
Aggiungendo il teleconvertitore 2x si raddoppia, e quindi i tubi di prolunga consentono all'impianto di concentrarsi maggiormente, aumentando ulteriormente l'ingrandimento totale.
Quella piccolissima briciola di pane sul mio dito è quello che è sulla destra. Questo è un sacco di ingrandimento! L'ingrandimento di una particolare configurazione di obiettivi e impostazioni può essere calcolato utilizzando un oggetto conosciuto. Supponiamo che tu abbia un ago da cucire che tu sappia avere un diametro di 0,60 mm e, quando è a fuoco, occupa due terzi dello schermo orizzontalmente. Conoscere le dimensioni del sensore (il sensore APS-C del T3i misura 22,3 mm per 14,9 mm all'interno dell'area di imaging) consente di moltiplicare, in questo caso particolare, 22,3 mm per 2/3, ovvero 14,87 mm. Questa è la "dimensione dell'immagine" del mio oggetto ipotetico. Dividere questo numero per la dimensione effettiva dell'oggetto per sapere quante volte è stato ingrandito. 14.87 / 0.6 = ingrandimento 24.8x, che sembra essere quello che ottengo a 18mm / 200mm / 2x teleconvertitore.
So che vuoi vedere la coerenza disponibile con questo metodo un po 'jerry-rigged, quindi ecco alcuni dei miei risultati con varie materie:
Un piccolo caffè. 
I bei peli sulla schiena di un'ape. 
Un pezzo di crosta ... Gross, ma meraviglioso da sparare. 
Le cellule di una vena fogliare e uno dei minuscoli peli crescono da esso in basso. 
L'occhio di un'ape e la base dell'antenna. 
Goccioline di sangue nella piccola pelle secca si sfaldano. Anche schifoso, sembra anche fantastico! 
Varie specie di alghe in una bella goccia d'acqua. Quindi, questo metodo sostituisce un costoso microscopio trinoculare con ingrandimento 400-2000x con un adattatore DSLR da centinaia di dollari e un banco da laboratorio da 300 libbre per indossare tutto? Beh, no, certo che no. Ma per hobbisti, appassionati e fotografi macro a tempo pieno, questo è un buon modo per sperimentare ulteriormente utilizzando ciò che probabilmente hai già in giro. Anche per gli scienziati che hanno le attrezzature pro al lavoro, ma vorrebbero un po 'di cose da fare a casa.
Come potrei migliorare? La prima cosa che probabilmente farei è costruire un cavalletto CNC con controllo del movimento a vite (usando ruote, non l'elettronica CNC) invece dei binari a macroistruzione. Questo mi permetterebbe di montare la telecamera nel centro di gravità piuttosto che sporgersi da un lato, e l'intero impianto di perforazione potrebbe essere posizionato sopra un blocco di cemento con un foro per un CFL / LED PAR e il lampeggiatore.
Potrei quindi legare la fotocamera a un computer per la liveview (cosa che facevo regolarmente con questo metodo) e controllare precisamente la posizione della telecamera in tre dimensioni. Ciò costerebbe un po ', ma nemmeno vicino al prezzo di un adattatore per microscopio fotografico, per non parlare del microscopio stesso. L'altra cosa da fare sarebbe sperimentare altre lunghezze delle lenti in varie combinazioni.
Spero ti sia piaciuta questa piccola incursione nel mondo del piccolissimo con un budget, e spero che ti abbia dato delle idee per i tuoi obiettivi. Non è davvero troppo difficile entrare nella microscopia a bassa potenza con solo una reflex digitale e una normale attrezzatura fotografica / macro. Con un po 'di pazienza, puoi creare alcune immagini fantastiche. Mi sono divertito molto usando questa tecnica negli ultimi anni!
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