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Nel mio precedente tutorial "The Ultimate Beginner's Introduction to Exposure", qualcuno ha ricordato che avrei dovuto includere una sezione su Metering. E anche se probabilmente avevano ragione, pensavo che fosse troppo avanzato per una guida per principianti e troppo complicato per qualcuno appena agli inizi.
I metri nella maggior parte delle fotocamere sono metri "riflettenti". Significa che misurano la luce che viene riflessa dal nostro soggetto e torna nel nostro obiettivo. Questo è diverso rispetto ad alcune modalità su misuratori palmari autonomi che, mentre sono in grado di misurare la luce riflessa, sono meglio conosciuti per misurare la luce ambientale o incidente dalla fonte di luce stessa, indipendentemente dal fatto che sia il sole o un flash / studio strobo.
Tutte le reflex digitali hanno alcune modalità di misurazione differenti per situazioni diverse e sono molto utili per ottenere un'esposizione corretta. Sono molto migliorati rispetto ai metri precedenti, e superiori alle impostazioni di lettura di una scatola di pellicola (in passato) o conoscendo la "Regola di Sunny 16" (molto discutibile, ma vieni qui con me!)
Esempio che mostra il punto AF giusto selezionato
Questa è praticamente la modalità di misurazione predefinita sui DSLR. Nikon lo chiama Matrix, Canon lo chiama Valutativo. Altre marche hanno altri nomi. Questa modalità utilizza l'area sotto il punto di messa a fuoco sul soggetto e quindi campiona anche il resto dell'area dell'immagine per determinare quale sarebbe l'esposizione migliore per soddisfare entrambe le esigenze.
Questo è molto spesso utilizzato nella fotografia di ritratto per ottenere un buon equilibrio tra la persona e lo sfondo.
Ricordare qualcosa per utilizzare correttamente questa modalità. Poiché utilizza il punto di messa a fuoco scelto per gran parte del calcolo, è necessario, se si mette a fuoco e ricomporre (utilizzando il punto AF centrale), bloccare l'esposizione anche nel momento in cui si blocca la messa a fuoco. Oppure, se usi punti di messa a fuoco diversi dal centro, usa quello che copre il soggetto e tienilo lì.
Spostare il punto di messa a fuoco su un'altra area rispetto a quella prevista può modificare significativamente la misurazione. Se quel punto di messa a fuoco finisce su un cielo luminoso anziché su una persona, sei destinato a incontrare problemi.
Questa è la modalità di misurazione più utilizzata, ma è quella che uso di meno. Ma componi questa decisione per te stesso. Fare non fai come faccio io, perché potresti non sparare come me.
Queste modalità funzionano allo stesso modo, coprono solo diverse aree. Spot e parziali coprono una piccola area appena al centro del mirino e in pratica trascurano il resto dello schermo. La misurazione spot copre un'area del 3% circa dello schermo, quella parziale copre un'area del 9-10% circa. Quale scegliere dipenderà dalla scala del soggetto nell'inquadratura dell'immagine.
L'importante considerazione quando si usano queste due modalità è che si calcola su qualcosa che è a mezz'ombra - ma ne parleremo in dettaglio più avanti in questo pezzo.
Questa modalità è più utile se c'è una grande differenza tra il soggetto e lo sfondo in luminosità, come ad esempio la ripresa di una persona in controluce da un cielo luminoso. Oppure, se l'area di mezzitoni è piccola rispetto al resto dell'area dell'immagine.
Poiché queste modalità sono così piccole e precise, dovrai prendere una decisione artistica su ciò che è effettivamente misurato e su ciò che desideri ottenere nella tua ripresa. Se stai cercando una silhouette, devi misurare lo sfondo e non il soggetto. Se vuoi che il tuo soggetto sia ben esposto, devi misurarlo.
Devi prendere una decisione consapevole e scendere a compromessi su ciò che deve essere esposto più correttamente (silhouette, esporre lo sfondo correttamente, sottoesporre ampiamente il soggetto o la retroilluminazione, esporre correttamente il soggetto e soffiare sullo sfondo).
Questa modalità richiede un metro complessivo dell'intera scena, ma mette maggiormente l'accento sul centro del mirino. Questa è probabilmente la modalità meno utilizzata dalla maggior parte delle persone, ma il modo in cui finisco usa circa la metà del tempo per il mio lavoro sul paesaggio.
Funziona solo per me e per il modo in cui scatto. Funziona per me perché la maggior parte delle volte ho una luce uguale tra il soggetto in primo piano e lo sfondo, ma dal momento che voglio che il soggetto in primo piano sia l'esposizione più prominente / perfetta, lo tiene in considerazione.
Prima ho parlato di "bloccare la tua esposizione" prima di ricomporlo. Un pulsante utilizzato dalla maggior parte degli utenti DSLR è il pulsante Blocco esposizione. Ora potrebbe essere un pulsante autonomo o potrebbe essere annidato sotto un altro pulsante. In realtà, può anche essere impostato per essere bloccato quando si blocca la messa a fuoco scegliendo tale nel menu delle funzioni personalizzate della fotocamera. Ad ogni modo, trova questa funzione e usala.
Come mostrato su una fotocamera Canon. Consultare il manuale della fotocamera per la posizione e le opzioni sulla fotocamera.
Ora se spari manualmente, non avrai bisogno di usarlo, dal momento che in ogni caso blocca comunque la tua esposizione. Ricordati solo di impostare la tua esposizione prima si ricompone.
Tuttavia, se si riprende una delle modalità Auto Program o Semi Auto, come Aperture o Shutter, questo pulsante dovrebbe diventare il migliore amico. Trova l'area che desideri esporre e premi questo pulsante per bloccare l'esposizione e quindi bloccare la messa a fuoco in modo che non cambi mentre si sposta la composizione e si ottiene un'esposizione meno che desiderabile.
Come ho detto, i misuratori di esposizione moderni sono una meraviglia moderna, ma devono essere usati correttamente per farli sfruttare al meglio.
I misuratori incorporati nella fotocamera sono progettati per ottenere un'esposizione corretta su un tono medio (si pensi all'erba verde o ai cieli blu), ma più precisamente a un'area grigia riflettente del 18%. Nella maggior parte dei casi, questo funziona alla grande poiché ci sono così tanti toni medi nella maggior parte delle scene che giriamo. Anche i toni della pelle delle persone possono essere un tono medio.
Ma cosa succede se il soggetto predominante nel nostro mirino non è un mid-tone? Cosa succede se abbiamo quasi tutto il nero o quasi tutto il bianco in un'immagine? (il proverbiale labrador nero in una miniera di carbone, orso polare in tempesta di neve). Il contatore li renderà ancora grigi, perché è tutto ciò che sa fare.
Nell'esempio seguente ho sparato pezzi di carta bianca, nera e grigia. In ogni caso ho sparato la carta a un metro centrale per l'esposizione "corretta" e poi esposto anche a -2 EV (valore di esposizione) e + 2 EV - o in altre parole, sotto e sopra esposti ciascuno di due stop.
In ogni caso, 0 Meter ha reso ogni pezzo di carta grigio, (la carta grigia correttamente), -2 ha reso tutto nero, + 2 ha reso tutto bianco. Ora probabilmente avremmo dovuto andare a + -3 per ottenere il nero puro e il bianco puro, ma non volevo superare il mio metro e usare un calcolo. Volevo vedere cosa fa il misuratore.
Quindi, come ho detto prima, lo strumento è impostato per esporre un soggetto di tonalità media e questo lo dimostra.
Un po 'da parte qui, ricorda qualche paragrafo quando parlo dei vecchi tempi e della regola "Sunny 16"? Bene, questa immagine è stata scattata con tutti e tre i documenti contemporaneamente. Nessun metro Basta usare la regola di Sunny 16 (in una giornata di sole imposta l'apertura su f16 e la velocità dell'otturatore su un valore reciproco della tua ISO vale a dire 1 / ISO)
Interessante, ha tutti e tre esattamente ragione - così tanto per vecchio tecnologia, eh? Ma quello che mostra anche è che se dovessi misurare e misurassi l'area del mezzitoni grigio, l'esposizione sarebbe corretta ovunque, da nero a bianco (l'ombra per evidenziare). Quindi ricordalo, Se puoi misurare qualcosa di mezzitoni, fallo. Altrimenti, vedi il prossimo paragrafo.
Tornando ai nostri 3 documenti sparati a 0 metri. Quindi cosa ci dice questo nella vita reale? Bene, se stiamo girando una scena con una composizione prevalentemente bianca o nera, dobbiamo compensare quella o le nostre immagini saranno sottoesposte in caso di predominanza del bianco o sovraesposte nel caso del nero predominante. Puoi farlo facilmente in modalità manuale o usando la compensazione dell'esposizione se stai scattando in modalità P, TV (S) o AV (A).
La compensazione dell'esposizione (vedere il manuale della fotocamera su come impostarla) consente di preimpostare una determinata quantità di esposizione negativa o positiva nella fotocamera. Quindi dì che sai che avrai bisogno di -1 esposizione, puoi comporre -1 in compensazione dell'esposizione e la manterrà lì finché la scena non cambierà e non avrai più bisogno di compensare.
Quindi quando potresti incontrare questa situazione nella vita reale? Sparare con la neve è ovvio: prova a fare +1 su +2 facendo attenzione a non sovraesporre in modo da perdere i dettagli.
Girare un cielo con grandi nuvole bianche gonfie è un altro. Se ci sono alcune interruzioni blu tra le nuvole, passare alla misurazione spot e provare a misurare l'area. O ancora una volta prova +1 o più per rendere il tuo bianco bianco, e non grigio.
Un altro fatto comune è sparare un abito da sposa bianco. Se è solo il vestito, beh, puoi provare di nuovo a sparare +2. Ma supponiamo che ci sia una persona nel vestito, come di solito c'è. In questa situazione la cosa più importante per avere un'esposizione corretta è il viso della sposa. Puoi immaginare se hai misurato il vestito con l'oscurità della sua faccia!
Quindi in questo caso potrebbe essere ancora una volta un buon momento per passare alla misurazione spot e misurare il viso della sposa. Cercando di trovare un equilibrio tra una buona esposizione per la sua pelle, ma mantenendo alcuni dettagli nel vestito. Se devi fare una scelta, vai per la faccia.
Ma per quanto riguarda la sovraesposizione del nero? Ovviamente un cane nero su uno sfondo scuro è facile. Ma che ne dici di questo? colpi di concerto. La maggior parte dei concerti è scarsamente illuminata ad eccezione di un grande spettacolo dell'arena che può avere la stessa luce del giorno. Ma pensa alla maggior parte degli scatti di concerti o di piccoli club, e anche agli spettacoli delle grandi arene in cui hai un riflettore da solista su un singolo artista. Hai un esecutore nel mezzo di un mare di nero.
Mentre la maggior parte della gente pensa che a causa della luce scarsa otterranno uno scatto sottoesposto, nella maggior parte dei casi le persone espongono eccessivamente gli artisti. Puoi vedere questo dal performer incandescente e lo sfondo (indovinato) diventa grigio.
Ancora una volta puoi correggere ciò conoscendo e comprendendo il tuo misuratore e scegliendo di sottoesporre di 1 o 2 stop. Oppure, ancora una volta, puoi scegliere la misurazione spot e provare a esporre correttamente l'esecutore (se a mezz'ombra) e non lasciare che l'abbondanza di nero influenzi la tua esposizione.
Beh, senza fare affidamento sul tuo LCD (che può mentirti), prova a usare il tuo istogramma. Se stai girando in bianco o nero e ottieni un grande picco nel mezzo dell'istogramma, questo ti dice che ci sono buone probabilità che tu sia sotto o sovraesposto.
Se il picco è a sinistra su un'immagine nera, probabilmente è corretto.
Se l'immagine è prevalentemente bianca, il picco dovrebbe essere a destra.
E poi per aiutarti su un'immagine bianca se inizi a vedere "Blinkies" nel display dell'istogramma, sai che molto probabilmente hai sovraesposto i bianchi.
Quindi in una situazione del mondo reale, come sparare alla mia staccionata bianca - scusate il soggetto, era troppo caldo per le modelle bollenti oggi - vedreste qualcosa di simile. Il primo è stato girato a 0 metri, il secondo a +2 metri.
Quindi assicurati di conoscere e sperimentare le diverse modalità di misurazione sulla tua fotocamera. Comprendi quando fanno tutto bene e quando sbagliano tutto e cosa fare quando ciò accade. Ti ritroverai presto con esposizioni eccezionali, immagini meno soffiate, meno rumore e meno lavoro da fare in post produzione.
Ricordati di:
Accentsconagua