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Il Sistema di Zone è una tecnica che è stata formulata da Ansel Adams e Fred Archer negli anni '30. È un approccio a un modo di lavorare standardizzato che garantisce un'esposizione corretta in ogni situazione, anche nelle condizioni di illuminazione più difficili come la retroilluminazione, la differenza estrema tra le aree di luce e ombra di una scena e molte condizioni simili che molto probabilmente andranno per eliminare la misurazione della fotocamera e ottenere un'esposizione completamente errata.
Oggi esploreremo questo sistema e analizzeremo come può aiutarti con la tua fotografia!
Tutorial ripubblicatoOgni poche settimane, rivisitiamo alcuni dei post preferiti del nostro lettore da tutta la cronologia del sito. Questo tutorial è stato pubblicato per la prima volta nel febbraio del 2011.
Le modalità di misurazione della fotocamera sono progettate per fornire una lettura corretta nella maggior parte delle situazioni medie. Ma quando ti trovi di fronte a una situazione eccezionale, la misurazione della tua fotocamera può essere facilmente ingannata, pensando che una scena sia più luminosa o più scura di quanto sia in realtà. Qui è dove la conoscenza del sistema di zona può farti risparmiare un sacco di problemi e aiutarti a catturare non solo le esposizioni corrette ma anche intriganti ogni volta.
Sebbene i calcoli per il sistema di zona fossero originariamente basati su pellicole in bianco e nero, il Sistema di Zone è applicabile anche al film in rotoli, sia in bianco e nero che a colori, negativo e inverso, e persino alla fotografia digitale.
La misurazione della fotocamera è progettata per fornire letture corrette in circostanze normali. Ciò significa che la telecamera guarderebbe una scena e proverebbe a renderla come riflettanza media (18% di riflettanza), che è grigio medio (un valore proprio nel mezzo tra nero puro e bianco puro). Quando una scena contiene troppa luce, tuttavia, la fotocamera prova a renderla come media, quindi si scurisce causando una sottoesposizione. D'altra parte, quando una scena contiene troppo buio, la fotocamera prova a renderla come media in modo che si schiarisca causando sovraesposizione.
Noi come esseri umani vediamo a colori piuttosto che in bianco e nero, e ci sono colori che sono considerati nella media. Significa che riflettono una quantità media di luce, che è intorno alla stessa quantità riflessa dal grigio medio. L'apprendimento dei toni medi è fondamentale per l'implementazione del sistema a zone.
Il sistema di zona divide una scena in 10 zone sulla scala tonale (sebbene ci siano variazioni di 9 e 11 zone). A ogni intervallo tonale viene assegnata una zona. Ogni zona differisce da quella precedente di 1 fermata e da quella successiva di 1 fermata. Quindi ogni cambio di zona equivale a 1 differenza di stop. Le zone sono identificate da numeri romani, con il tono medio (con una riflettanza del 18%) che è una zona V che è la zona 5.
Per noi fotografi digitali, ci occupiamo solo delle zone da III a VII (zone da 3 a 7). La parte più buia di una scena cadrebbe nella zona III, mentre la parte più luminosa di una scena cadrebbe nella zona VII. Qualunque cosa fosse più scura della zona III si presenterebbe come un nero puro senza dettagli (sotto-esposti), mentre qualsiasi cosa più luminosa della zona VII si presenterebbe come un bianco puro senza dettagli (sovraesposta).
Se si punta la fotocamera su un'area con riflettanza media e si ottengono le letture corrette del contatore (uno zero sul misuratore di luce), tale area verrà visualizzata come media. Se si apre l'obiettivo o si rallenta la velocità dell'otturatore di un arresto, quell'area verrà sovraesposta di un arresto. Se chiudi l'obiettivo o aumenti la velocità dell'otturatore di un arresto, quell'area sarà sottoesposta di uno stop.
Ora, siamo d'accordo sul fatto che un tono medio è naturalmente collocato nella zona V. Se la esporti eccessivamente di una volta, la posizionerai nella zona VI (zona 6), rendendola più luminosa di quanto non sia in realtà . Se non lo esponi più di una volta, lo posizionerai nella zona IV (zona 4) provocandone il rendering più scuro di quanto non sia effettivamente.
Come si può vedere dall'immagine sopra, i colori medi dovrebbero essere visualizzati correttamente quando inseriti in una zona media che è la zona V. Renderli correttamente intendo che appariranno nella foto finale nello stesso modo in cui appaiono nella realtà senza sovrapposizioni o sotto -esposizione. Questi toni includono erba verde o foglie di alberi, fiori rossi, cieli blu chiaro, 18% di carta grigia e simili ...
I toni di colore leggermente più luminosi della media dovrebbero essere collocati nella zona VI. Quei colori sono più simili a pastelli o colori medi sbiaditi. Questi toni includono il giallo puro, il rosso rosato brillante, il baby blue, il rosa baby e simili ...
I toni di colore più brillanti devono essere collocati nella zona VII. Questi includono neve bianca, nuvole bianche, nebbia, fumo, nebbia, sabbia brillante ...
Le tonalità di colore leggermente più scure della media dovrebbero essere collocate nella zona IV. Quelli includono tronchi d'albero, cieli blu scuro e così via ...
I toni di colore più scuri di quelli dovrebbero essere generalmente collocati nella zona III. Questi toni includono cuccioli neri, scarpe nere, ombre estreme, carbone e simili ...
Nella fotografia digitale, un'esposizione generalmente corretta (tecnicamente parlando) di una scena media è quella che viene esposta per i toni medi, senza luci accentuate. Sottolineo le luci in evidenza perché i dettagli delle foto ritagliate sono più fastidiosi dei dettagli delle foto ritagliate.
Quindi se la gamma dinamica di una scena è maggiore di quella da catturare con un solo scatto, hai la possibilità di sacrificare le luci o le ombre di una fotografia. E a meno che l'area evidenziata compromessa sia davvero troppo piccola per avere un significato, devi sempre proteggere i punti salienti. Le luci soffuse producono una sensazione di qualcosa che manca nella foto, mentre i dettagli dell'ombra sono più accettabili e talvolta persino intenzionali per effetti specifici.
Quindi, per esporre correttamente una scena media, individuare un colore o un tono medio. Regola le impostazioni della tua fotocamera fino a quando il segno hash dell'indicatore luminoso si azzera per quel colore, assicurati di non esporre più i punti salienti e riprendere lo scatto.
Di seguito alcune foto, ognuna con l'interpretazione del tono dei colori proprio sotto di essa. Questo per darti un'idea su come valutare colori diversi, abbattere la scena e posizionare ciascun tono nella sua zona corrispondente.
Nell'immagine sopra, il giallo è una zona VI. Il giallo viene generalmente posizionato sempre nella zona VI perché ha +1 stop di riflessione maggiore rispetto ai colori medi. L'arancione leggermente brillante può anche essere considerato un +1 qui, forse anche un +1/2.
L'arancione saturo è di colore medio quindi è posizionato nella zona V. Il colore rosso viene sempre considerato un colore medio a meno che non sia troppo scuro o troppo luminoso. Qui è posizionato nella zona IV per essere più scuro della media. Il pavimento è davvero luminoso, quindi è posizionato nella zona VII.
In questa foto a metà del cielo, il blu è nella media quindi è posizionato nella zona V. Verso il fondo, diventa più luminoso, proprio intorno alla zona VI. Nella parte superiore, è intorno a -1 stop più scuro della media, quindi è posizionato nella zona IV. Per quanto riguarda gli alberi e l'erba, il fogliame di solito ha sempre un colore medio a meno che non sia molto scuro o molto luminoso.
In questa foto, l'erba è nella media, quindi è collocata nella zona V. Gli alberi nella parte posteriore a destra sono circa un -1 stop più scuri della media, quindi vengono collocati nella zona IV. Le nuvole sono bianche ma conservano ancora i dettagli, quindi sono una zona VII. Per quanto riguarda la strada, il suo intorno a -1 si ferma più scuro della media (forse anche un -1 1/2 stop darker) quindi viene posizionato nella zona IV (o nel mezzo tra la zona IV e la zona III).
Nella foto del faro in alto, il mare verso il basso è nella media, quindi è posizionato nella zona V. Andando più in alto, però, inizia a diventare più scuro fino a che non si arresta di un -1 in cima, in modo che l'area possa essere considerata una zona IV.
Per quanto riguarda il cielo, è intorno al colore medio in alto ea destra, quindi quella zona è considerata una zona V. Scendendo e verso sinistra ottiene un -1 stop più scuro della media, quindi quella zona sarebbe una zona IV (forse leggermente più luminoso di una zona IV, quindi potresti considerarlo un -1/2 o -2/3).
Un po 'più in basso inizia a rallegrarsi spostandosi in una buona zona VI e infine in una zona VII all'estremità destra. Per quanto riguarda il dock, il colore è molto scuro con dettagli, quindi è considerato una zona III.
Ho scelto questa foto per mostrarti i vari toni che il fogliame può assumere e come faresti per posizionare i diversi toni del verde in diverse zone. Per iniziare, l'erba a sinistra del fotogramma ha una riflettanza media, quindi viene posizionata nella zona V.
Intorno ai bordi della strada andando indietro a sinistra ea destra, diventa più luminoso da qualche parte intorno a un arresto di +1, quindi è considerato una zona VI. Gli alberi su entrambi i lati della strada sono intorno a -1 stop più scuri della media, quindi sono considerati una zona IV. I cespugli sul retro sono circa + 2 stop più scuri della media, quindi sono considerati una zona III.
Qui la sabbia è molto brillante pur conservando consistenza e dettaglio, con +2 stop più luminoso della media, quindi è una buona zona VII. Il cane nelle aree bianche è anche una zona VII, e nella zona scura è intorno a -2 fermate più scuro di un colore medio che crea una buona zona III.
Si noti che l'occhio sinistro del cane sta diventando un po 'sottoesposto, il che è OK, dal momento che portare l'esposizione verso il basso per mantenere il dettaglio in un'area così piccola dell'intero fotogramma potrebbe far esplodere tutti i bianchi. Le parti molto luminose e molto scure di una scena del genere prendono la gamma dinamica più in alto rispetto alla gamma dinamica di una fotocamera digitale, quindi non è possibile mantenere tutti i dettagli delle ombre e delle alte luci con una sola esposizione. Inoltre, come detto in precedenza, il ritaglio dell'ombra è più tollerato rispetto al ritaglio di evidenziazione.
Le nuvole sono luminose con dettagli quindi sono normalmente una zona VII. Il cielo in questo scatto è più luminoso della media, facendo un +1 stop verso l'angolo in alto a sinistra del fotogramma, quindi questa è una zona VI.
Mentre i fotografi paesaggisti sarebbero più abituati a collocare le tonalità cromatiche della natura come il colore delle montagne, degli alberi, dei cieli, dei mari e così via sul sistema di zona, i fotografi ritrattisti sarebbero più familiari e più concentrati su tonalità della pelle e colore dei capelli.
La maggior parte delle persone generalmente cade tra la zona IV e la zona VI, tranne alcune eccezioni come le tonalità della pelle molto chiare o scure. Quando fotografi persone e ritratti, sei più preoccupato per i toni della pelle. Anche i loro vestiti avrebbero importanza, ma non tanto quanto il tono della pelle della persona, specialmente se nella foto è presente solo una piccola parte dei vestiti.
Diamo un'occhiata a come andiamo a inserire diversi toni della pelle in diverse zone.
Questo piccolo ragazzo sopra ha una tonalità della pelle luminosa, da qualche parte intorno al +1 1/2 si ferma più luminoso della media. Quindi rientra tra la zona VI e la zona VII. Anche i suoi abiti luminosi conservano ancora i dettagli, quindi non c'è nulla che esploda.
Forse dentro la sua bocca, i dettagli dell'ombra sono tagliati ma va bene. Primo, perché non vogliamo perdere i nostri dettagli di evidenziazione esponendo eccessivamente per registrare quella piccola area d'ombra. E in secondo luogo, come ho detto prima, quando una gamma dinamica di una scena è più alta di una da catturare con un solo scatto, il ritaglio dell'ombra è più tollerato rispetto al ritaglio di alte luci.
In questa foto, la ragazza ha una pelle più scura del piccolo, ma non è tanto scura quanto un colore medio. Lei è per lo più intorno a +1/2 stop più luminoso della media. Anche i punti salienti dei suoi occhi e dei suoi denti sono al sicuro. Non c'è nemmeno alcun ritaglio nelle aree scure come i suoi capelli, i vestiti e gli accessori che è fantastico.
Questo tizio sopra ha una tonalità media della pelle, quindi andrebbe nella zona V. C'è qualche ritaglio nelle zone più scure dei suoi capelli e nella pelliccia nera, ma finché i dettagli della luce sono tutti lì, va bene.
Questa povera vecchia signora è intorno a -1 1/2 si ferma più scuro della media, quindi si trova tra la zona IV e la zona III. Sapresti che non è esattamente una zona III confrontando il colore della sua pelle con il nero puro dei suoi capelli. Vedrai chiaramente che la sua pelle è più luminosa di così.
C'è solo un piccolissimo pezzo di ritaglio sulla sua spalla sinistra, ma va bene. Se l'area era più grande di quella, potrebbe essere necessario rivalutare o ricomporre lo scatto per conservare tutti i dettagli dell'immagine.
Quando una scena ha un'enorme differenza tra i toni più scuri e quelli più luminosi, ciò significherebbe che ha un'alta gamma dinamica che rende impossibile mantenere tutti i dettagli dell'immagine contrastanti con uno scatto. Quindi, a meno che tu non stia pianificando di riprendere più colpi diversi per poi ricominciare con la post-elaborazione, o usare un filtro a densità neutra graduata (che potrebbe non essere nemmeno di aiuto in tutte le situazioni), dovrai sicuramente fare una scelta. Sei piuttosto fuori con ombre tagliate o luci spente?
La maggior parte delle volte, la risposta sarebbe proteggere i punti salienti e lasciare che tutto il resto cada dove può. A meno che l'area evidenziata non sia in realtà troppo piccola per rovinare il tiro, non è molto importante per lo sparo, o cercare di tenerlo sul conto di perdere le ombre rovinerebbe l'intera idea dietro la foto, dovresti sempre proteggere i tuoi punti salienti.
Guardando lo scatto sopra, sarai in grado di dire che uno dei punti salienti o le ombre avranno bisogno di essere sacrificati. Dal momento che non puoi rinunciare a quella nebbia bianca che copre la metà superiore del fotogramma e perdere l'atmosfera generale dello scatto, misurare la scena è abbastanza semplice. Rileva la tua lettura dalla nebbia luminosa, posizionala nella zona VII, ricomponi e riprendi. Tutto il resto andrebbe a posto. Avere ombre troncate non sarà un problema, dato che quella nebbiolina, le acque di seta e la barca galleggiante sono ciò che aggiunge tanta importanza e drammaticità alla foto.
In questo esempio sappiamo che la luce che entra dalla finestra è troppo potente per consentire di catturare l'esterno e l'interno senza perdita di dettaglio con un solo colpo. Il fotografo ha scelto invece di fare un uso creativo di una situazione del genere e di rendere le persone vagabondanti come sagome nette pur conservando tutto quel meraviglioso umore esterno della città che ha reso lo scatto molto più intrigante allo spettatore.
Misurazione per questo scatto, dovresti solo puntare la tua telecamera verso quella zona più luminosa del cielo in cima, posizionarla nella zona VII e lasciare che tutto il resto cada dove potrebbe.
In questa foto con il sole all'interno della cornice, non c'è modo di preservare tutte quelle luci estremamente luminose, non importa quanto velocemente si sale la velocità dell'otturatore. Rimarrai solo con un'enorme area scura e un minuscolo punto luminoso e nient'altro. Per questo motivo, lasciando che il centro del sole esploda mantenendo tutti gli altri dettagli dell'immagine con il blu del cielo, il rosso dei papaveri e il verde dell'erba ne vale la pena.
Un'alternativa in questo caso sarebbe cambiare la tua prospettiva e ricomporre il tuo frame in un modo che non includa il sole nello scatto, ma penso che per questo particolare tu stia solo uccidendo tutto ciò che lo rendeva così speciale. Non preoccuparti dei punti salienti tagliati questa volta.
Alcune persone là fuori potrebbero obiettare che il sistema di zona non è stato creato per, né si applica a, la fotografia digitale, ma la verità è che lo fa. Forse non esattamente nello stesso modo in cui è stato concepito per essere usato, ma sicuramente fa una grande differenza per te e la tua fotografia. Ti costringe a pensare all'esposizione e a pianificare meglio il tuo scatto.
La regola empirica è che, con le scene medie, si punta la fotocamera su un colore medio, posizionarla nella zona V e quindi ricomporre. Con scene ad alta gamma dinamica, a meno che tu non stia pianificando di scattare più esposizioni, lanciando un po 'di flash di riempimento o usando un filtro a densità neutra, devi fare una scelta.
Sei più preoccupato dei punti salienti, o sei più preoccupato per le ombre? Scegli il tuo percorso, misuralo e tutto il resto dovrebbe semplicemente andare a posto.
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