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La luce ha la capacità di creare molti diversi tipi di effetti drammatici, sebbene non ce ne sia alcuna vivida come la polarizzazione incrociata. Risveglia l'immaginazione con la sua vivacità di colori. Sebbene questa tecnica fosse popolare più di 20 anni fa, sembra essere stata persa nel digitale shuffle. Questo tutorial ti guiderà attraverso il processo e le attrezzature per sperimentare la polarizzazione incrociata.
Come ero un artista / fotografo commerciale più di 20 anni fa (e io amore grande polarizzazione incrociata) Vi porrò i "segreti" di questa fenomenale tecnica di illuminazione. Ti fornirò anche una fonte per il film polarizzante lineare necessario, poiché so che vuoi iniziare con gli stessi vantaggi che ho io! Il film non è costoso e ti fornirà (si spera) centinaia di splendidi scatti.
Di seguito è mostrato il mio Gepe Slim Lite 5000 con pellicola sul posto.
Cross Polarization è in realtà un'applicazione scientifica che trova punti deboli in vetro e plastica. La mia regola qui è quella di afferrare la plastica più economica che riesci a trovare. Uno dei miei pezzi più popolari è un favore del partito di 20 centesimi. Stai cercando a buon mercato plastica. La foto mostra alcuni pezzi che ho raccolto nel corso degli anni. Novembre e dicembre sono i periodi migliori per trovare grandi pezzi per questo progetto in quanto tanti ornamenti natalizi sono elaborati ma in realtà solo plastica economica. In questa foto potresti notare che la mia sorgente di luce polarizzata è stata accesa a sinistra di questi pezzi. Questo è il motivo per cui vengono mostrati alcuni colori tenui. Non c'era alcun polarizzatore circolare su questa lente.
La foto della configurazione mostra che ho posizionato la pellicola di polarizzazione lineare direttamente tra la mia fonte di luce e il mio soggetto. Per il mio angelo, devo posizionare la mia sorgente luminosa in questa posizione verticale ma per la maggior parte degli scatti ho impostato il cavalletto come supporto per la copia e collocato la mia fonte luminosa sul pavimento.
Per il lavoro in studio mi assicuro che non ci siano fonti di luce non polarizzate in giro. Ovviamente, se lavori alla luce del giorno, questo non sarà necessario. La chiave è assicurarsi che la contaminazione leggera da altre fonti di luce (fluorescente, tungsteno, vapore di sodio, ecc.) Non si insinui nello scatto. Questi contaminanti possono alterare gravemente e ridurre i colori catturati mentre aggiungono il loro colore.
La composizione è sempre un problema serio nella fotografia. Il mio consiglio qui è di 'stringere' la tua immagine muovendoti il più vicino possibile. Questa regola può anche eliminare / eliminare la contaminazione leggera. Controlla regolarmente i tuoi scatti salvati per assicurarti che la composizione sia ciò che desideri.
Quando prendi la tua lettura della luce devi prendere in considerazione se il tuo sfondo deve essere bianco o nero. Per un buon sfondo nero, prendi la tua luce leggendo dal più leggero parte del soggetto (chiave bassa). Se stai per uno sfondo bianco, prendi la tua luce leggendo dal più scuro parte del tuo soggetto (chiave alta). Fai attenzione all'approccio ad alta chiave poiché spesso causa la perdita di dettagli nelle parti più luminose dell'immagine.
L'illustrazione mostra le onde luminose che si stanno facendo strada verso il tuo film / sensore. Quando la polarizzazione dall'elemento frontale del polarizzatore circolare è parallela alle onde luminose, lo sfondo (la sorgente luminosa) sarà bianco. Quando la polarizzazione dall'elemento frontale del polarizzatore circolare è perpendicolare alle onde luminose, lo sfondo (la sorgente luminosa) sarà nero. Inoltre, ciò che appariva blu nella posizione parallela si presenterebbe giallo nella posizione perpendicolare. Fondamentalmente stai creando (e controllando) gli opposti polari.
Consiglio vivamente un treppiede per questo tipo di lavoro, in quanto si desidera controllare completamente l'esposizione. Per l'anteprima, ho impostato il diaframma af / 11 (uso sempre f / 11 o più piccolo) con una velocità dell'otturatore di 3 secondi e l'ISO impostato su 100. Ho usato il timer della fotocamera per lo scatto per evitare qualsiasi fotocamera mossa ma un telecomando funzionerebbe pure.
Inizia aprendo il file RAW con Adobe Camera Raw (ACR).
Nota: se il file RAW non è disponibile, puoi aprire JPG in ACR tramite Adobe Bridge o semplicemente passare un po 'di tempo in Photoshop.
Vedrai che ci sono alcune regolazioni critiche che puoi fare qui. Normalmente regola i neri, il contrasto, la vividezza e la saturazione. Una volta che questi sono accettabili, potrei modificare l'Esposizione. Fai clic su "Apri immagine".
La prima cosa che vuoi fare è cercare polvere o altri segni che potrebbero essere lasciati nel tiro. Ho pulito il vetro e il film prima delle riprese, ma la polvere ha un modo di aggrapparsi. Per pulire questo artefatto, seleziona l'area e poi riempi con il nero (o bianco se hai sparato il tasto alto).
La prossima cosa che feci fu selezionare il panno di base su cui si trovava l'angelo in modo da poterlo rimuovere. Avrei potuto aggiustare i miei neri in ACR per sbarazzarmi di questo, ma avrei dovuto fare un aggiustamento più ampio alla mia esposizione. Una volta effettuata la selezione, riempire con il colore di sfondo (in questo caso, nero).
Anche se hai aperto uno scatto vivace, molti dei colori catturati sono ancora persi alla vista.
Se fosse stato fatto nei giorni dell'abbondante film, questo sarebbe stato registrato su Kodachrome 25. Avrei fatto questo con la mia fidata telecamera 4 x 5 e fatto sei colpi, ognuno aumentando l'esposizione di un punto fermo come la mia lettura iniziale sarebbe stato fatto con un misuratore di luce tenuto in mano e sarebbe stato aggiunto un doppio arresto a quella lettura a causa dell'uso del polarizzatore circolare. L'esposizione è la chiave e la stampa della diapositiva Kodachrome è stata la mia post-elaborazione. Quindi quello che faremo ora è giocare con Vividezza e Saturazione.
Vai a Immagine, Regolazioni, Vividezza (Alt I> A> V). Gioca con i cursori fino a quando non sei soddisfatto della quantità di colore che hai tirato fuori. La foto qui sotto è un po 'esagerata ma volevo mostrare tutti i colori che si nascondono nella plastica.
Come precedentemente affermato, è possibile scattare questo come chiave alta o bassa. Preferisco il tasto basso in quanto la leggera sottoesposizione è molto più facile da gestire rispetto ai dettagli persi. Ora, mi piacciono molto i cambiamenti di colore nelle immagini ad alta chiave, ma questo è abbastanza facile da realizzare in Photoshop. Se il tuo soggetto ha aree che saranno facilmente spazzate via da un po 'di sovraesposizione, tutto ciò che devi fare è completare questo tutorial per l'immagine del tasto basso e poi invertirla (Ctrl I). La prima coppia di immagini di seguito è stata scattata come chiave alta e chiave bassa. Il secondo set è stato girato come tasto basso e poi invertito.
Gli effetti abbaglianti sono a pochi passi di distanza. Un ultimo trucco da notare è che ho preso la mia pellicola di polarizzazione lineare e l'ho registrata su un pezzo di vetro da 1/4 di pollice. Questo rende più facile da maneggiare, ma assicurati di fissarlo tutto intorno in modo che non entri polvere. Devi anche assicurarti che sia un vetro temprato anziché temperato (o di sicurezza) in quanto il vetro temperato presenta difetti (punti di rottura) che verrà visualizzato.
Divertiti a sperimentare l'effetto e sentiti libero di condividere esempi o foto nei commenti!
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