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Affilare le foto sembra essere uno di quei soggetti che non ha standard concordati. È principalmente una cosa personale, a seconda delle capacità, dei gusti e delle attrezzature. Alcune persone non sanno come o semplicemente usano la funzione "sharpen" incorporata del loro software di elaborazione, altre hanno flussi di lavoro multistadio completi per varie dimensioni di visualizzazione e usi.
Alcuni preferiscono non affilare affatto, o non ne hanno bisogno perché hanno una fotocamera abbastanza nitida. Più di una persona ha recentemente migliorato la nitidezza e come farlo, quindi ho intenzione di affrontarlo.
La nitidezza è, di solito, richiesta in genere perché il mezzo fotosensibile con cui stai lavorando non è sufficientemente nitido da solo e, anche se l'immagine è effettivamente a fuoco, in generale sembra leggermente sfocata, o morbida.
Questo di solito è il caso di sensori digitali e film da 35 mm o più piccoli, in particolare il primo. Il processo di debayering, in-camera o nella conversione raw di solito introduce un po 'di ammorbidimento quando tutto viene mediato (scommetto che il bianco e nero puro Leica M9 e RED EPIC-M sono super nitido) e, naturalmente, se non si utilizzano obiettivi di alta qualità, è quasi impossibile che il tuo vetro si stia diffondendo in una certa misura.
Piccole aperture, rumore del sensore, qualità del treppiede, la lista continua. Molti elementi dei processi ottici e di registrazione si aggiungono alla riduzione generale della nitidezza delle immagini.
Nel caso in cui non lo sapessi già, l'affilatura stessa è l'aumento del contrasto localizzato o del microcontrasto, su una scala molto piccola di pochi pixel, al fine di creare una definizione visiva più forte nei dettagli fini di un'immagine, che ovviamente simula il aspetto di maggiore nitidezza o messa a fuoco più nitida.
Prendi qualche rapido cambiamento di tono su questa piccola scala, diciamo dal grigio chiaro al grigio medio con una sfumatura su solo quattro pixel, e applichi un aumento del contrasto solo lungo quei gradienti molto brevi, quindi l'esempio sarebbe ora dal bianco al grigio scuro oltre quegli stessi quattro pixel. Dettagli più grandi sono rimasti lo stesso tono, poiché l'aumento del macrocontrasto su tutta l'immagine non necessariamente, sebbene possibile, aumenta l'aspetto della nitidezza, è più per aumentare la definizione e la chiarezza di interi oggetti all'interno dell'immagine in relazione l'uno con l'altro.
Ci sono un paio di cose da esaminare prima di entrare nello sharpening corretto. La prima cosa è che la nitidezza dovrebbe essere sempre l'ultima cosa che fai prima di salvare come JPEG per l'esportazione. Ciò è dovuto al fatto che il ridimensionamento ha un effetto considerevole sulla nitidezza dell'immagine e la riduzione delle dimensioni per il display Web potrebbe essere l'unico miglioramento necessario per alcune immagini o combinazioni di hardware.
L'altro è che potrebbe non essere la migliore idea per giudicare le immagini SLR al 100% di zoom. Non esiste una fotocamera di livello consumer che abbia un aspetto straordinariamente nitido al 100% di ritaglio e, se la usi come guida, potresti rendere le immagini più nitide. Inoltre, poiché dovresti aver già eseguito il ridimensionamento per il web prima di esaminare la nitidezza in ogni caso, dovresti quindi raddoppiare o aumentare la nitidezza o caricare a piena risoluzione e affidarti a un browser per ridimensionare le immagini per la visualizzazione.
Questo non è il modo di presentare le immagini al loro meglio, dal momento che l'algoritmo di ridimensionamento di un browser Web non è, né realmente deve essere, di alta qualità come il software di post-elaborazione. Se le tue immagini hanno un aspetto morbido al 50%, è probabile che tu abbia un problema di vetro, velocità dell'otturatore o di stabilizzazione.
Detto questo, per gli scopi di questo articolo ho intenzione di affinare l'immagine a dimensione intera in modo che possiamo osservare i pixel e guardare le caratteristiche di rumore nelle condizioni più avverse. Con quello fuori mano, arriviamo ai metodi di affilatura.
A volte le immagini sembrano morbide semplicemente perché hanno un contrasto troppo basso. Se non hai apportato alcuna curva o altre regolazioni tonali all'immagine, potrebbe essere quello che richiede piuttosto che aumentare la nitidezza, o almeno dovrebbe essere un primo passo nel processo, permettendoti di valutare correttamente la quantità di nitidezza che richiede realmente.
Le ottiche a basso costo sono di solito il principale colpevole delle immagini piatte in termini di processo ottico, sebbene l'illuminazione stessa e il formato di registrazione RAW siano naturalmente fattori. Quindi, se non stai cullando dieci grand of L o il bicchiere Zeiss, lavora sul tuo contrasto prima di andare oltre. Basta inserire una curva a S e modificarla a piacere.
Una volta affrontato, passiamo alle "reali" tecniche di affilatura. Sto solo guardando Photoshop CS5 qui, quindi i nomi e le funzionalità possono variare se si utilizzano software diversi.
Per prima cosa, diamo un'occhiata alle funzioni di base come Sharpen e Smart sharpen, i nomi più ovvi che si trovano nel sottomenu Filter> Sharpen.
Sharpen fa esattamente quello che dice sulla latta e aumenta la nitidezza della tua immagine. Tuttavia, questo non è personalizzabile e tende ad aumentare il rumore perché il raggio è impostato in modo predefinito così piccolo. Smart Sharpen, tuttavia, aggiunge un po 'di controllo a questa procedura, permettendoti anche di neutralizzare un lieve movimento della fotocamera o altre aberrazioni uniformemente lineari.
Tuttavia, sebbene ciò sembri potenzialmente utile, l'aspetto dell'immagine dopo tutte le personalizzazioni non è significativamente differente rispetto al contrasto di base.
Non è un aspetto molto liscio e tende a sembrare un po 'troppo simile alla compressione JPEG o ai pastelli a cera sulle aree fuori fuoco a mio piacimento. Tuttavia, se vuoi mantenere le cose belle e facili, probabilmente potresti fare peggio di Smart Sharpen data la potenza e la qualità delle moderne funzioni integrate di Photoshop, ma potresti dover mascherare le sezioni.
L'opzione migliore da quel gruppo è Maschera di contrasto (spesso indicata, forse marginalmente in modo confuso se sei uno sparatutto Canon, come USM). È la funzione più potente e può essere utilizzata in più di un modo.
Il nome stesso sembra un po 'strano, dal momento che lo scopo è nitido, ma, come con alcune altre funzioni di Photoshop, come Dodge e Burn, è una reliquia dei giorni della camera oscura, quando i fotografi creano una versione leggermente sfocata della loro immagine su un secondo pezzo di film. Questa è la maschera.
Quando la maschera viene inserita insieme all'immagine originale nell'ingranditore, le due immagini si combinano in modo tale da enfatizzare le linee dell'immagine ei dettagli dei bordi originali, creando l'illusione di un'immagine più nitida.
Dopo aver selezionato Filtro> Precisione> Maschera di contrasto, cosa significano le opzioni? Prendiamoli a turno. L'importo è semplicemente la quantità di contrasto che l'algoritmo introduce, come ho spiegato in precedenza. Il raggio è la dimensione dell'area dell'immagine a cui presta attenzione mentre calcola il dettaglio esistente. Valori piccoli fanno prestare attenzione ai minimi dettagli. Valori elevati fanno sì che consideri strutture molto più grandi.
La soglia è la differenza tra l'immagine originale e la copia sfocata prima che il filtro agisca su un pixel. Questo è importante per prevenire l'introduzione o l'amplificazione del rumore in aree uniformi come il bokeh, impostandolo su un valore più alto.
Se stai cercando alcune impostazioni per iniziare, ecco un paio per iniziare. Impostando la quantità ad un valore ragionevolmente alto come il 60%, il raggio intorno a 3-4px e la soglia a cinque o sei livelli per uccidere il rumore è solitamente un buon punto di partenza per la nitidezza, secondo me.
Gli altri dicono circa 1-2px al 100% circa e una soglia più alta come punto di partenza, ma mi sembra "artefatto" e eccessivo per me, e infatti perché tendo ad evitare piccoli valori di Raggio indipendentemente dal metodo di nitidezza.
Quei numeri dovrebbero fornire un punto per iniziare a sperimentare, però. Ogni immagine è diversa, e anche se alcune persone hanno automatizzato la nitidezza come parte di un flusso di lavoro ad alto throughput, non ho mai trovato che sia un modo utile per andare come il mio obiettivo particolare con una singola immagine determina realmente il livello di nitidezza che voglio darlo.
Questo è tutto per questa puntata. Controlla la seconda parte per maggiori informazioni e un paio di tecniche più avanzate, una delle quali è il mio metodo preferito per la nitidezza quotidiana.
Buone riprese! Domande? Commenti? Colpisci i commenti qui sotto.
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