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In questa puntata, vedrò alcune conoscenze e tecniche leggermente più avanzate per l'affilatura, tralasciando le basi che abbiamo visto l'ultima volta. Gli ultimi due metodi che voglio osservare sono l'affilatura High Pass e l'affilatura del laboratorio.
Questi richiedono più passaggi e, nel caso di Lab, anche un certo grado di conoscenza della teoria del colore. Lo terrò comunque al minimo, dal momento che sto cercando di mantenere questa panoramica il più pratica possibile. Se vuoi saperne di più su Lab, puoi trovare più di quanto tu abbia mai avuto bisogno di sapere su Wikipedia! Prima di tutto, però, una rapida parentesi sui media e sul display.
Diversi supporti di visualizzazione dell'output richiedono regimi di affilatura diversi. Ad esempio, la carta di stracci senza acidi, la stampa di riviste di giornali e i monitor di computer HD hanno tutti proprietà di nitidezza diverse e pertanto richiedono livelli di nitidezza di input diversi per poterli visualizzare nel modo più simile possibile su tutti e tre i media.
Dal momento che al giorno d'oggi è molto probabile che il 95-99,9% del tuo lavoro sia destinato al display digitale ed è lì che stai leggendo questo, è per questo che sto prendendo in considerazione l'affilatura del display.
Naturalmente, non tutti i monitor sono uguali. Utilizzo un laptop Dell con uno schermo UltraSharp WUXGA da 17 "ed è molto impressionante da oltre cinque anni: un MacBook Pro Retina apparirà diverso, se si è su un iMac da 27", sembrerà di nuovo diverso. Se sei su un monitor da $ 120 da 3 anni fa, otterrai risultati diversi completamente.
Ora inizi a vedere il motivo per cui l'affilatura non è una scienza esatta. Non ci sono dimensioni di visualizzazione né standardizzazione della risoluzione significativa. Con questo monitor, sono generalmente dell'opinione che se mi sembra giusto, dovrebbe essere giusto per la maggior parte delle persone. La calibrazione e la nitidezza del colore sembrano predefinite più o meno corrette, proprio come gli schermi Apple.
Ovviamente, se possiedi un monitor DreamColor HP da $ 3,000, puoi ridere dei semplici mortali. Ok, ora che ti ho confuso con i monitor, per quanto riguarda l'affilatura? Supponiamo che tu stia utilizzando un monitor di qualità sufficiente per poter giudicare correttamente le immagini, iniziamo.
La penultima tecnica è in realtà la mia preferita. È veloce e facile, ha un bell'aspetto ed è facilmente adattabile. Si chiama High Pass sharpening e in realtà funziona in modo simile alla maschera di contrasto in quanto amplifica le frequenze dei segnali alti. Nel suono, ovviamente, ciò significa fluttuazioni rapide in ampiezza (cioè tensione), ma in un'immagine, ciò significa rapidi cambiamenti di tono, cioè. dettaglio.
Ma laddove USM è un filtro passivo in cui questa funzionalità passa-alto è un prodotto di sottrazione di una copia virtuale sfocata (passa-basso) gaussiana, il filtro passa-alto è attivo e seleziona in modo specifico i dettagli delle alte frequenze. Questo, a mio parere, porta ad un risultato finale più accurato e più attraente.
Per eseguire la nitidezza passa alto, duplica il livello dell'immagine. Fare clic e trascinarlo sul pulsante Nuovo livello nella parte inferiore della tavolozza dei livelli. Con il livello duplicato selezionato, il filtro passa alto può essere trovato in Filtri> Altro> Passaggio alto. L'unico controllo che ti viene dato in passa-alto è Raggio, che viene utilizzato allo stesso modo della Maschera di contrasto. Più è piccolo, più piccoli sono i dettagli che stai permettendo.
L'unico svantaggio di questo filtro rispetto a USM è che senza valore di soglia, è probabile che il rumore verrà amplificato, quindi best practice durante le riprese; treppiede, ISO minimo, esposizione a destra, ecc. Quando si imposta il raggio più alto, tuttavia, il rumore inizia a svanire - proprio come quando si imposta il raggio molto alto, anche il dettaglio più fine scompare. Quindi, anziché usare 1-3px per il raggio, useremo invece 4-8px. Ciò amplifica ancora i dettagli precisi, ma non dovrebbe influenzare troppo il rumore. Ora dovresti rimanere con una semplice immagine grigia dall'aspetto strano, dove sono visibili solo i dettagli più fini.
Imposta il metodo di fusione di questo livello su Luce intensa e regola la sua opacità a piacere. Questo è il "Amount Slider", per così dire. Di solito è intorno al 50-70%. Se si sente ancora eccessivamente nitido, potrebbe essere preferibile cambiare la modalità di fusione in Luce soffusa o Sovrapposizione e regolare nuovamente l'opacità piuttosto che ridurre ulteriormente l'opacità in Luce intensa. C'è un sacco di controllo fine disponibile qui.
Questa tecnica ha anche una capacità di mascheramento intrinseca di default. Basta aggiungere una maschera di livello al livello Passa alto e spazzolare secondo necessità per la nitidezza selettiva non distruttiva, o cancellare il livello stesso per il mascheramento distruttivo.
Ciò è possibile con altri tipi di nitidezza, naturalmente, duplicando strati e simili, ma data la natura di questo metodo mi sembra più conveniente. È anche possibile utilizzare il filtro passa-alto per ammorbidire la texture della pelle dura in una sorta di inversione del modo in cui la maschera di contrasto usa una sfocatura gaussiana per affilare.
L'ultimo metodo di affilatura di Photoshop che illustrerò è la messa a fuoco del laboratorio, in cui le cose diventeranno un po 'più tecniche. Questa è la tecnica più avanzata e per me è inutilmente complessa. L'ho provato su alcune foto un paio di anni fa, ma considerando tutti i passaggi coinvolti è abbastanza inefficiente.
Non sembra dare risultati significativamente migliori rispetto alle altre tecniche, quindi sono passata allo sharpening High Pass. Tuttavia, ho intenzione di metterlo in relazione qui nell'interesse del completamento, e il tuo chilometraggio può, ovviamente, variare. Se ottieni risultati migliori, usalo!
È una forma di Maschera di contrasto, ma utilizza uno spazio colore diverso da RGB per ottenere risultati cromaticamente più precisi. Solo il canale di luminanza è nitido, quindi non ci sono cambiamenti di colore dovuti alla manipolazione tonale dei canali di colore.
Prima vai su Immagine> Modalità, e vedrai "Colore LAB" al centro della lista. Fare clic qui per convertire da RGB a Lab.
Ora apri la tua palette Canali e assicurati che sia selezionato Solo luminosità, prima di andare su Filtro> Precisione> Maschera di contrasto, proprio come prima.
Il mascheramento di contrasto è lo stesso che abbiamo fatto nella prima parte, con le impostazioni preferite. Ora torna semplicemente a Immagine> Modalità> Colore RGB per riconvertirlo per il salvataggio.
Facoltativamente, puoi aumentare la nitidezza due volte per oggetti di dimensioni diverse invertendo i cursori Quantità e Raggio. Alcune persone considerano questo aspetto come risultato di una nitidezza più uniforme, anche se a questi raggi più grandi, non vedo molta differenza tra questo e l'utilizzo delle tradizionali regolazioni del contrasto.
Se hai la precisione del colore come obiettivo principale, la nitidezza del laboratorio potrebbe essere la soluzione giusta. Tuttavia, per la maggior parte delle persone, i passaggi aggiuntivi non comporteranno alcun miglioramento visivo e, di fatto, potrebbero comportare un peggioramento della qualità dell'immagine.
La conversione di un'immagine da RGB a Lab comporta alcuni errori di arrotondamento, che vengono poi composti quando si ritorna allo spazio RGB dopo la nitidezza e, come tale, può comportare un degrado dell'immagine quando viene eseguita su immagini a 8 bit.
Un rapido accantonamento; se si riprende RAW, impostare sempre Camera Raw per importare l'immagine non elaborata in Photoshop con colori a 16 bit per canale, in quanto migliorerà la precisione di tutte le regolazioni di nitidezza, colore e contrasto ed eliminerà quelle bande a 8 bit (8 -bit = solo 256 sfumature di grigio, molto blocky. 16 bit = 65.536 sfumature di grigio, molto più fluido) durante la conversione e la manipolazione di immagini in bianco e nero.
Le immagini JPEG sono a 8 bit per definizione, quindi non è possibile migliorarle, ma se le fasi intermedie sono più accurate, il risultato finale sarà comunque migliore. Puoi dire quando hai banding e non solo rumore perché A) di solito appare nelle bande (abbastanza stranamente), e B) se lo sfocatura gaussiano, si muove semplicemente piuttosto che scomparendo.
La nitidezza del laboratorio mi sembra complicare le cose più che aiutarle e, almeno a mio parere, se ti piace il flusso di lavoro, starebbe meglio nello spazio RGB e eseguendo la Maschera di contrasto sulla massima rumorosità e massima informazione canale - molto probabilmente il canale verde, ma puoi prima controllare ciascuno di essi.
Forse ti starai chiedendo perché non ho menzionato il dispositivo di scorrimento di Clarity in Lightroom e Camera Raw, ma questo è principalmente dovuto al fatto che è abbastanza intuitivo in quanto si tratta di uno slider singolo chiamato "Clarity". Dipende anche da quale versione di quale software stai usando, dato che l'algoritmo è cambiato nel tempo.
Tradizionalmente si tratta di una forma di filtro Maschera di contrasto con mezzitoni limitato con un raggio moderato, ma più recentemente sembra essere diventato più di un filtro passa-alto globale con un raggio piuttosto ampio. Il suo comportamento può anche cambiare da immagine a immagine, quindi è davvero alla prova con questo.
Personalmente preferisco anche mantenere tutte le mie regolazioni su livelli all'interno di un singolo file PSD piuttosto che avere un file CR2 (o NEF se si spara Nikon) con un file XMP separato per tenere traccia di. Questo è uno dei vari motivi per cui sono tornato a Photoshop da Lightroom.
C'è anche un pannello di nitidezza in Lightroom / Camera Raw, ma funziona più o meno come Maschera di contrasto, ma trovo che tende ad essere più brutto. La quantità e il dettaglio sono praticamente la stessa cosa, anche se il dettaglio tende ad apparire meglio di Amount, quindi fai prima quello. Il raggio è raggio e il mascheramento è la soglia.
Questo è tutto ciò che ho per ora, spero che tu abbia trovato utile questo two-parter, e se non sapessi come ha funzionato lo sharpening in precedenza spero che non sia stato travolgente! Vai avanti, e ricorda: il sotto-sharpening non è quasi mai un problema, mentre l'over-sharpening sembra sempre terribile, con rumori, aloni e gradazioni indurite dappertutto. Quindi in caso di dubbio, sii prudente!
Buone riprese! Domande? Commenti? Colpisci i commenti qui sotto.
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