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Questo tutorial spiegherà il processo di sviluppo del film T-MAX come una semplice guida passo-passo. È un'ottima introduzione per capire come funziona lo sviluppo del film e come puoi migliorare la tua fotografia dando una prova al processo!
Consiglio vivamente di leggere il processo di sviluppo prima di provarlo. I prodotti chimici richiedono tempi specifici ed è difficile tenere traccia di tutto se non si è preparati e in qualche modo familiari al processo.
Scelgo T-MAX 100 perché ha una grana molto fine ed è il processo di sviluppo in bianco e nero con cui ho avuto i migliori risultati. Questo è ciò che assomigliano a densi negativi completamente sviluppati. Se i risultati differiscono, copriremo i negativi annebbiati o imperfetti alla fine di questo tutorial.
Sostanze chimiche:
È importante ricordare che il film è ISO 100, quindi assicurati che ci sia una sorgente di luce forte per le tue foto. Si consiglia un treppiede per sfruttare le basse velocità dell'otturatore. T-MAX è noto per non essere perdonatore con un'esposizione scorretta, quindi vale la parentesi.
Una volta che il film è stato esposto e le forniture sono state raccolte, è tempo di mescolare le sostanze chimiche.
Inizia mescolando lo sviluppatore con un rapporto di uno sviluppatore di parti per quattro parti di acqua (1: 4). Ci vogliono circa 10 once di questa miscela per ogni bobina che verrà sviluppata. Nella maggior parte dei casi, vengono sviluppati due rulli alla volta. Unisci solo lo sviluppatore richiesto dal serbatoio (non premettere e conservare). Una volta diluito T-MAX è importante regolare la temperatura a 72º.
Quindi, mescolare il bagno di arresto. Il bagno di arresto deve essere diluito e conservato in eccesso per un uso successivo. Mescolare con acqua in un rapporto di 1:64. (il rapporto di stop varia a seconda della marca, si consiglia di controllare in secondo luogo le direzioni).
Fixer e Hypo Clearing Agent (HCA) dovrebbero essere mescolati secondo le istruzioni del pacchetto. I fissatori di polvere vengono spesso con l'indurente incluso in un unico pacchetto. Altri fissatori liquidi richiedono la miscelazione di 2 elementi. Il riparatore può essere riutilizzato quindi conservalo in un contenitore sigillato. HCA può essere riutilizzato, ma poiché è difficile determinare quando si sta indebolendo, alcuni fotografi lo scartano dopo che è stato nel serbatoio di sviluppo.
L'impermeabilizzazione di una stanza è uno dei passaggi più facili da fare. Non può esserci luce visibile, non una luce di sicurezza rossa o ambra. È una buona idea iniziare dal bagno o da una lavanderia senza finestre. Usa del nastro adesivo, spelamenti di schiuma, asciugamani o stracci per bloccare la luce che potrebbe fuoriuscire nell'area di lavoro.
Lascia che i tuoi occhi si abituino per alcuni minuti per essere sicuro che non ci sia nulla di visibile. Ricordati di ottenere tutte le fessure dove potrebbe entrare la luce. Entrambe queste foto mostrano una porta con abbastanza luce che penetra nei tuoi negativi. All'inizio sembrerebbe che la porta sulla destra sia al sicuro, ma una volta che le persone si sono adattate, c'è ancora una crepa di luce che penetra.
Una volta trovato un punto sicuro per la luce, prendi il serbatoio di sviluppo, bobine, pellicola, un apribottiglie e un paio di forbici.
Spegni tutte le luci e usa l'apriscatole per sollevare la parte superiore del contenitore del film. (Non è una cattiva idea fare un secondo controllo per qualsiasi fonte di luce prima di questo passaggio)
Toccando il lato dell'emulsione del film interesserà le sostanze chimiche nel processo di sviluppo, quindi cerca di rimuovere il film senza entrare in contatto con il film stesso. Tenendo solo il pomello di plastica che sporge dal contenitore, estrai la pellicola dal contenitore. Il film si sbroglia ma cerca di non farlo toccare a terra.
Senza toccare il lato dell'emulsione del film, usa il pollice e l'indice per afferrare il film per i bordi e sentire verso la fine del film. La fine del tuo film non ha esposizioni su di esso, quindi è sicuro da toccare. Usando le dita come guida, trova le tue forbici e taglia la "lingua" dal tuo film.
Una volta terminato il film, può essere caricato sulla bobina. Prendi una bobina e metti su il primo pezzo di pellicola. All'inizio potrebbe resistere, ma una volta superato il cuscinetto a sfera sembra saltare in pista. (Ricorda di non toccare l'emulsione nelle aree in cui è stato esposto il film).
La maggior parte delle bobine di plastica ha un meccanismo oscillante che si autoalimenta e consente all'utente di alimentare il film senza toccare il film. Ruota di un lato della bobina circa 1/8 di giro e riportalo nella sua posizione originale, poiché questa azione viene ripetuta il film si avvolge attorno alla pista senza problemi significativi.
Verso la fine del rullo, sentirai il fuso di plastica che è stato usato per estrarre il film dal contenitore. Troverà il modo nei tuoi palmi mentre finisci il tuo film. Prendi le forbici e taglia questo fuso di plastica libero e continua a caricare il resto del tuo film.
Non staccare il nastro dal film, poiché potrebbe causare una piccola quantità di elettricità statica che potrebbe appannare i negativi. Una volta che tutto il tuo film è stato caricato su bobine, posiziona le bobine all'interno del tuo contenitore di sicurezza leggero e chiudilo. Assicurati che sia protetto e che tutti i rulli siano al sicuro all'interno.
A questo punto è sicuro accendere le luci e pulire i contenitori, il perno del coperchio e la pellicola scartata che hai lasciato cadere.
Ci sono alcune tecniche che dovrebbero essere coperte prima di iniziare il processo di sviluppo. Le agitazioni a quarto di giro e inclinazione sono una parte essenziale dello sviluppo di T-MAX. Le inversioni di un quarto di giro vengono utilizzate per assicurarsi che tutte le parti del film vengano esposte ai prodotti chimici (vedere l'immagine sotto). Queste inversioni dovrebbero richiedere circa 1 secondo e verranno ripetute più volte nel processo, quindi è consigliabile esercitarsi prima di iniziare il processo.
Poiché i tempi dei bagni chimici devono essere precisi nello sviluppo del film, è importante che tutte le sostanze chimiche vengano misurate in anticipo. Quando una sostanza chimica è stata esposta al film per il tempo suggerito, dovresti essere in grado di versarla e sostituirla entro 10 secondi.
È anche importante ricordare che, mentre la maggior parte dei serbatoi in via di sviluppo richiede circa 20 fl. oz per coprire i mulinelli, il serbatoio potrebbe essere diverso. Controllare il volume consigliato del serbatoio prima di versare i prodotti chimici. C'è una guida sul fondo della maggior parte dei serbatoi di sviluppo in plastica con la quantità raccomandata di sostanze chimiche.
Quando tutti i prodotti chimici sono preparati e il film è caricato nel serbatoio di sviluppo, sei pronto per iniziare il processo di sviluppo. Versa abbastanza acqua per riempire il tuo serbatoio e lascia i tuoi negativi immergere per 1 minuto.
Dovresti aver già misurato la quantità di sviluppatore necessaria per coprire i tuoi rulli. Lo sviluppatore dovrebbe essere mantenuto a 72 ° ma se hai difficoltà a farlo il contenitore ha questo grafico. Versare l'acqua e versare nello sviluppatore T-MAX.
Una volta che la soluzione è stata versata agitare dando al serbatoio di sviluppo le agitazioni di un quarto di giro e di inclinazione mostrate al punto 10. Ripetere questa procedura 30 volte in 30 secondi. Tocca sul fondo del tuo serbatoio, lascia che il serbatoio si sieda per 25 secondi. Agitare nuovamente per 5 secondi, toccare di nuovo il fondo e lasciare riposare per 25 secondi.
Questo processo di 5 inversioni seguite da 25 secondi di inattività dovrebbe essere ripetuto finché lo sviluppatore non ha avuto da 6 1/2 a 7 minuti nel serbatoio. Riversa e scarta il tuo sviluppatore.
Versare 20 once di stop bath e agitare con 1/4 di giro di inversione per 30 secondi. Versare e scartare.
Versare 20 once di fissatore. Completa da 3 1/2 a 8 minuti di cicli che consistono in 15 inversioni di un secondo, 3 tap e 45 secondi di pause. Una volta che questo passaggio è completo, puoi aprire il tuo carro armato leggero per osservare i tuoi negativi. Se i tuoi negativi appaiono viola e spessi, continua questo processo per un altro ciclo e ricontrolla.
Il nuovo software di riparazione impiega circa 3 minuti e 1/2 e al momento del riciclo del fixer ci vorranno fino a 8 minuti per correggere correttamente i negativi. Una volta che i tuoi negativi sono simili a quelli mostrati, rimetti il tuo fissatore nel suo contenitore. Se occorrono più di 8 minuti per cancellare i negativi, è probabile che sia il momento per il nuovo riparatore!
Riattaccare il coperchio del serbatoio e dare ai negativi un lavaggio con acqua di 60 secondi, quindi eliminare l'acqua.
Usa abbastanza HCA per coprire i tuoi rulli. Seguire per 1 minuto pieno di agitazione completa (1 secondo di inversione di 1/4 di giro). Hypo può essere riciclato, ma è difficile dire quando la miscela si sta indebolendo.
Lascia i tuoi negativi per 5 minuti di lavaggio con acqua corrente. Rimuovere il coperchio per la luce e lasciare che l'acqua versi direttamente sui rulli.
Verso la fine del lavaggio con acqua applicare 2 gocce di Photo Flo. Ruotare i negativi in questa soluzione aiuta a distribuire Photo Flo.
Rimuovere i negativi dai loro rulli e appenderli in un'area pulita e senza polvere. Non toccare i negativi con le dita asciutte, ma bagnare le mani con la soluzione Photo Flo e far scorrere leggermente le dita lungo la pellicola di essiccazione per rimuovere l'acqua in eccesso. I negativi dovrebbero essere somministrati almeno 2 ore prima che li tocchi di nuovo.
Una volta che hai i tuoi negativi, probabilmente vorrai metterli in una custodia d'archivio, sia che tu stia usando un ingranditore per creare un provino e stamparli in un secondo momento, o semplicemente li stai scannerizzando in un formato digitale.
Io uso Printer's Contact proofing preserver perché mi piace memorizzare il foglio di contatto direttamente sopra i negativi per una facile prova. Probabilmente taglierai ogni 5 fotogrammi o 6 fotogrammi a seconda del preserver negativo.
Aiuta se hai accesso a un tavolo luminoso qui, ma puoi altrettanto facilmente tenere i tuoi negativi in qualsiasi fonte di luce per esaminarli. Un negativo ben sviluppato ha entrambe le aree che sono completamente spesse, ma ha ancora aree in cui il negativo è completamente trasparente.
I negativi sottili si traducono in stampe molto grigie concentrate nella gamma dei toni medi, mentre i negativi troppo spessi risulteranno in stampe troppo chiare e prive di dettagli o in negativi grigi che appaiono sfocati e appannati.
Ispezionare i negativi per filigrane, graffi e polvere. I graffi sul lato dell'emulsione del film sono molto difficili da risolvere. Polvere e filigrane possono essere facilmente rimosse con un panno anti-statico o in microfibra (fare attenzione a usare un tessuto pulito e privo di lanugine privo di polvere o sporco che graffierà i negativi).
Ecco un esempio di un film ben sviluppato. Si noti che ci sono aree in cui il film è trasparente e ci sono aree in cui il negativo è completamente nero. Ciò si tradurrà in una stampa con una gamma tonale completa.
Se i tuoi negativi sono sottili, sei sottoesposto. Se hai dei negativi simili a questi, finirai per avere una stampa grigia e fangosa. Nel processo di stampa puoi provare a risolvere il problema con filtri ad alto contrasto, ma nel complesso finirai per perdere un sacco di gradazioni di grigio. I valori sembrano innaturali rispetto a quelli di un negativo ben esposto.
Se i tuoi negativi sono troppo spessi, sei sovraesposto. Mentre le immagini leggermente sovraesposte hanno un contrasto più elevato, nel complesso si perdono alcuni toni medi. I negativi troppo spessi ti daranno una stampa grigia, ma a differenza dei negativi sottoesposti ci saranno molti più toni scuri. Se un negativo è molto spesso, l'errore di reciprocità diventa un problema (anche questo negativo è leggermente appannato).
In questo caso il tuo film è uscito di pista quando caricava i rulli. È raro che ciò accada con bobine di plastica, ma se si usano bobine di metallo è un errore più comune. Se continui ad avere questi risultati, prova a esercitarti con un rotolo di pellicola esposto con le luci accese.
Se i negativi sono stati esposti a qualsiasi fonte di luce, è visibile nelle aree di toni più scuri (dove i negativi dovrebbero essere trasparenti). La luce indiretta o riflessa che è il risultato di una stanza scarsamente illuminata può essere più difficile da rilevare.
Guarda i bordi del negativo. Se vedi schemi simili a quelli sotto è possibile che la stanza in cui il film è stato messo sui rulli non fosse completamente a prova di luce. I negativi appannati si traducono in una perdita di tonalità più chiare e un risultato complessivo in stampe più scure e più scure
Anche se l'idea di sviluppare i tuoi negativi è certamente un po 'scoraggiante, è un grande esperimento da provare e ti dà certamente una migliore comprensione di come funziona la fotografia. C'è un'enorme soddisfazione nel gestire le tue immagini dalle riprese iniziali, fino a un risultato finale negativo!
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