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Due volte al mese rivisitiamo alcuni dei post dei nostri lettori preferiti di tutta la cronologia di Phototuts +. Questo tutorial è stato pubblicato per la prima volta nell'ottobre 2009.
Le lamentele più comuni che ho sentito dalla maggior parte dei fotografi di qualsiasi livello di esperienza sono "le mie immagini non sono nitide" e "Non riesco a mettere a fuoco la mia attenzione". La maggior parte vuole incolpare le proprie apparecchiature e, mentre ci sono molte istanze di cui è la colpa l'attrezzatura, ho trovato che la stragrande maggioranza è solo un semplice errore dell'utente. Questo è spesso dovuto alla mancanza di comprensione di come funziona un sistema di messa a fuoco automatica (AF). Questo tutorial ti fornirà una migliore comprensione della messa a fuoco e della nitidezza e, auspicabilmente, ti aiuterà a scattare fotografie di cui sei molto soddisfatto!
Cosa? La tua diottra - o il tuo oculare. Non saprai mai se il soggetto è a fuoco se non riesci a vedere ciò che è acuto te stesso attraverso l'oculare. Sul lato dell'oculare (come mostrato sotto) c'è una piccola ruota per regolare la messa a fuoco dell'oculare in base alla tua visione.
È possibile regolare l'oculare in modo abbastanza ampio, ma se è necessaria una maggiore correzione della vista, ci sono diottrie di ricambio disponibili per DSLR / SLR di molti dei principali produttori in un intervallo da -5 a +4 secondo necessità. No, questo non aiuterà la tua messa a fuoco automatica a funzionare meglio, ma ti aiuterà ad apprezzare quando fallisce e ad assistere con la messa a fuoco manuale.
Che diamine sono tutte quelle cose lì dentro comunque? Qui è dove potrebbe essere necessario estrarre il manuale (ricorda il libro di carta fornito con la fotocamera?) Le DSLR più comuni hanno 9 - 11 punti di messa a fuoco. In cima alla linea, le telecamere professionali possono avere da 45 a 51 punti di messa a fuoco (anche se in realtà solo 11 -19 sono selezionabili, il resto sono punti di assistenza).
Esistono due tipi di punti di messa a fuoco, piano singolo e punto croce. Un piano singolo funziona solo su linee di contrasto perpendicolari (con un angolo di 90 gradi) rispetto al loro orientamento. Quindi, se guardi attraverso il mirino come sopra, la maggior parte dei punti di messa a fuoco sono rettangoli, alcuni sono orientati orizzontalmente, altri verticali. I punti di messa a fuoco su piano singolo funzioneranno solo perpendicolarmente al loro orientamento. Quindi - diciamo che stavi sparando ad un albero - un punto di messa a fuoco con orientamento verticale non sarebbe stato in grado di trovare il bordo dell'albero, uno orizzontale. Puoi usare questo a tuo vantaggio scegliendo un punto di messa a fuoco che si bloccherebbe sulla linea che desideri e ignorare le linee che non hai bisogno dello stato attivo per cercare.
I punti di messa a fuoco su punti di incrocio funzioneranno con linee di contrasto che si allineano in entrambi i modi. La maggior parte delle fotocamere consiste in un singolo punto croce al centro, circondato da singoli piani attorno a loro. Le nuove fotocamere di fascia alta ora sono dotate di punti croce in tutti i punti di messa a fuoco.
Ogni punto di messa a fuoco ha anche una particolare sensibilità. La maggior parte ha bisogno di un obiettivo con almeno il diaframma massimo di f5.6 per utilizzare anche la messa a fuoco automatica. Sulla maggior parte delle fotocamere, i punti di messa a fuoco automatica circostanti sono di questa sensibilità e il punto centrale offre una maggiore sensibilità se si utilizza un obiettivo con un'apertura massima di almeno f2,8.
Pertanto, se si lavora in condizioni di scarsa illuminazione, è possibile ottenere una messa a fuoco automatica migliore utilizzando il punto AF centrale. Se non si utilizza un obiettivo di f2.8 o superiore, non vi è alcun vantaggio di luce scarsa per il punto di messa a fuoco centrale, ma potrebbe comunque essere più preciso poiché si tratta di un punto di incrocio..
Inoltre, osservando i rettangoli del punto di messa a fuoco, l'area effettiva del sensore è 2 - 3 volte più grande di quella mostrata. Tienilo a mente quando ti concentri. Se ti concentri sul ponte del naso di qualcuno come punto di riferimento, ricorda che l'occhio della persona si trova all'interno dell'area del sensore reale. La messa a fuoco automatica si bloccherà sull'occhio piuttosto che sul ponte del naso perché ha un maggiore contrasto dei bordi rispetto alla luce piatta del naso. Spesso può non avere importanza, ma se stai lavorando con un DOF molto basso può fare la differenza su quale area dell'immagine ha il focus più nitido.
La maggior parte dei sistemi di autofocus ha una certa quantità di errore o di inclinazione e potrebbe effettivamente superare il punto di migliore messa a fuoco a causa della meccanica e dell'inerzia del movimento dell'obiettivo. È possibile ridurre al minimo tale operazione mettendo a fuoco manualmente l'obiettivo per mettere a fuoco e quindi lasciare che il sistema AF riprenda il resto del movimento. Oppure, se questo sembra troppo impegnativo, almeno dare alla AF due tentativi per farlo bene. Esegui una mezza pressione dell'otturatore per portarlo vicino e poi fallo un altro per sintonizzarlo.
Un vantaggio che gli obiettivi di qualità superiore hanno il pieno funzionamento manuale anche quando AF è bloccato. Gli obiettivi più economici non ti consentono di ritoccare manualmente la messa a fuoco una volta ottenuto il blocco, sebbene questo sia un buon modo per garantire che la messa a fuoco sia perfetta come può essere.
I sistemi di messa a fuoco automatica funzionano su linee di contrasto, quindi possono lottare su soggetti senza questa caratteristica (ad esempio una guancia o una fronte, un abito bianco o uno smoking nero, sabbia, pareti di colore singolo, ecc.). In aree come questa, l'AF cercherà tutto il giorno e potrebbe non bloccarsi mai. L'approccio è quello di trovare una "linea migliore": occhi, linee tra una camicia e un abito a contrasto, la linea tra terra e cielo, una porta. Tutto ciò che ha contrasto aiuterà l'AF a funzionare meglio e più velocemente.
A meno che non siate in una situazione estremamente veloce che richiede solo una messa a fuoco incredibilmente veloce, è meglio evitare l'uso della funzione All Point Focus. Questa modalità non sa su cosa concentrarsi e di solito si concentra su ciò che è più vicino alla fotocamera. Ci sono alcune situazioni in cui questo è perfetto, ma sono pochi e lontani tra loro.
Ero solito mettere a fuoco e ricomporre usando sempre il punto AF centrale. Metterei a fuoco la mia attenzione e poi ricomincerei. Poi ho letto alcuni articoli che dicevano che non dovresti farlo - che dovresti scattare con il punto di messa a fuoco più vicino alla composizione del soggetto finale. La teoria alla base di questo è che la quantità di movimento della lente e l'angolo dell'arco hanno reso la distanza dal soggetto all'obiettivo cambiare quando vi siete ricomposti. Se si è utilizzato il punto di messa a fuoco sul soggetto e non si è ricomposto, non si avrebbe questo cambiamento nella distanza da soggetto a soggetto e quindi nessun errore di messa a fuoco. Così ho deciso di fare qualche scatto per mostrarti che era così - e non lo era.
Non c'era assolutamente alcun vantaggio nell'usare il punto sul soggetto senza ricomporre. In effetti, la messa a fuoco usando il punto centrale e la ricomposizione in realtà era più nitida in ogni scatto tranne un caso: macro. E ho scattato tutto da 17mm a 200mm, e ogni distanza da macro a 30 piedi con gli stessi risultati.
In ogni test, utilizzando il punto AF centrale e nessuna ricomposizione si ottiene l'immagine più nitida. Il prossimo più nitido è stato quello di utilizzare il punto di messa a fuoco centrale e ricomporre, con l'essere meno nitido di usare un punto di messa a fuoco esterno sul soggetto. Per chiarire - la teoria è corretta in quanto si perde la nitidezza ricomposti dal punto centrale. Ciò che non è corretto è che l'uso del punto sul soggetto riporterà la nitidezza - non lo è.
Ora una possibilità che ritengo altamente probabile è che sulla mia macchina fotografica, il punto di messa a fuoco centrale è tre volte più sensibile di qualsiasi altro degli otto punti ed è un punto di incrocio più preciso. Ma questo è il caso di molte fotocamere ad eccezione dei modelli di fascia alta come una Canon 1Ds Mark III o Nikon D3X. Un'altra ragione potrebbe che la maggior parte degli obiettivi sia più acuta al centro e cada di lato.
Ecco tre esempi molto tipici di ciò che ho girato con due diverse fotocamere. L'inserto è un ritaglio del lettering del 100%.
Tutto quello che posso dire è che i punti di messa a fuoco di commutazione non è, a mio parere, vale la pena il tempo. Ma prova per te come i tuoi risultati possono variare.
Una breve nota sulla macro - questo dovrebbe sempre essere fatto con un treppiede e messa a fuoco manuale, a causa della DOF estremamente superficiale e della vicinanza dell'obiettivo al soggetto.
La maggior parte dei DSLR ha almeno due modalità di messa a fuoco simili. Il primo è "One Shot" (Canon) o "Single Servo" (Nikon). In questa modalità si presume che il soggetto sia stazionario. Blocca la messa a fuoco, si ottiene una luce di conferma nel display inferiore, quindi l'otturatore scatta. L'otturatore non scatta se non si ottiene un blocco della messa a fuoco.
Il secondo tipo è "AI Servo" (Canon) e "Continuo Servo" (Nikon). In questa modalità si presume che il soggetto sia in movimento, ovvero sport, natura selvaggia, ecc. La fotocamera cercherà un soggetto con il punto di messa a fuoco e la messa a fuoco cambierà continuamente per tenere il passo con il soggetto ma non si bloccherà mai. L'otturatore scatterà anche se non si ottiene la messa a fuoco.
Ci sono altre modalità su alcune fotocamere, come "AI Focus" su Canon che sono utili quando hai un soggetto che è immobile, ma ha la possibilità di muoversi come un bambino piccolo. L'AF bloccherà il soggetto ma se il soggetto si muove andrà in modalità AI Servo per tenere traccia del soggetto.
Una terza possibilità - l'obiettivo predittivo - è per gli oggetti che si stanno avvicinando o allontanando da te. La fotocamera proverà a prevedere il movimento e a darti una messa a fuoco accettabile.
Se si utilizza una profondità di campo più profonda con un'apertura più piccola è possibile migliorare la nitidezza "apparente" dell'immagine, ricordare una cosa: non importa quale sia la profondità di campo, c'è solo un punto di messa a fuoco. Quindi esercita sempre buone tecniche di messa a fuoco indipendentemente dall'apertura che potresti utilizzare.
Quando stiamo facendo una foto, abbiamo tutti la tendenza a oscillare in avanti e all'indietro - specialmente piegati su un soggetto con una combinazione di fotocamera / obiettivo pesante. È naturale; ognuno lo fa in una certa misura. E, se stai girando con un DOF molto stretto, quella piccola distanza che oscilli può influenzare quanto è nitida e messa a fuoco l'area che desideri. Se hai un DOF di 4 pollici, l'oscillazione di due pollici può fare la differenza nel mondo. Quindi, usa un treppiede.
Ora devo ammettere, per quanto io usi un treppiede - Li odio. Interferiscono con il modo in cui lavoro e il più delle volte con il modo in cui scatto. Quindi, se preferisci evitare di usarlo, prenditi almeno del tempo per usare la posizione di un buon fotografo. Un piede davanti all'altro con una leggera accucciatura, le braccia bloccate ai fianchi, non in alto (è qui che le impugnature della batteria con controlli laterali sono utili) e il peso del corpo centrato sulle gambe.
Sento sempre un sussulto quando lo suggerisco ai fotografi. Hanno regolarmente tout "Sparo solo manuale, mai automatico", ma suggerisco il manuale messa a fuoco a loro, e ti guardano come se tu avessi appena suggerito di vendere i loro figli. La messa a fuoco manuale nella maggior parte dei casi (se il tuo dipoter è impostato correttamente) può raggiungere la messa a fuoco migliore e più precisa. Soprattutto in questa era digitale in cui è così facile guardare al 100% o addirittura al 200% di zoom sui nostri monitor.
In effetti, se osservi le specifiche non ufficiali per l'autofocus, puoi vedere che non sono molto precise. Ecco le specifiche per "nitidezza": L'immagine è considerata nitida se appare nitida in una stampa 6 x 9 da 10 pollici di distanza. Sì, è così. Nessuno zoom 100%, nessuna stampa 20 x 30. Solo quello.
Ora un certo numero di nuove fotocamere viene fornito con "Live View". Questo può essere uno strumento utile nella messa a fuoco manuale. Attiva la visualizzazione live, ingrandisci il soggetto / punto di messa a fuoco e controlla la nitidezza sullo schermo LCD. Questo non funziona bene per me dato che sono quasi sempre in condizioni luminose; deserti, spiagge ecc. - ma per alcuni funziona ottimamente.
Una breve nota sull'immagine qui sopra. Inizialmente l'ho usato solo per mostrare l'interruttore di messa a fuoco manuale, ma un altro interruttore solleva un punto interessante; il 1.2m all'infinito e il 3m all'infinito. Questo interruttore si riferisce a qualcosa che ho detto prima di non richiedere all'obiettivo di cacciare attraverso l'intera gamma di messa a fuoco. Se sai che non ti concentrerai su qualcosa di più vicino a 3 metri di distanza, passa a questa modalità e l'obiettivo non dovrà spostarsi più lontano per mettere a fuoco. Ciò può portare a una messa a fuoco automatica più accurata per la prima volta,
Per i ritratti / ritratti, è abbastanza ampiamente concordato: gli occhi. Per gli altri ritratti è ancora il volto, a meno che non vi sia un'altra parte del corpo in cui si desidera "mettere a fuoco" l'immagine. Concentrati sull'area in cui vuoi attirare l'attenzione dell'osservatore.
Nei paesaggi non è sempre così facile, ma segui sempre la stessa regola di cui sopra. Non accontentarti di "è un paesaggio grandangolare, concentrati sull'infinito". Se hai un soggetto in primo piano, concentrati su quello e lascia che il tuo DOF porti l'immagine sullo sfondo. Se il soggetto in primo piano non ha una messa a fuoco nitida, aggiunge confusione all'immagine, dal momento che vediamo naturalmente le cose più vicine a oggetti più nitidi che lontani.
Ora potrei entrare a focalizzarmi su "Hyper Focal Distance", ma questo potrebbe essere oltre lo scopo di questo Tut. Se ti interessa, e dovresti esserlo, esegui una rapida ricerca su Google.
La messa a fuoco e la nitidezza sono due cose diverse. Spiegare la nitidezza potrebbe richiedere un altro intero tutorial, quindi mi limito a fare un paio di punti utili.
Se un'immagine non è a fuoco, non è possibile renderla a fuoco con la nitidezza. Avrai solo un'immagine molto nitida fuori fuoco. La maggior parte delle immagini RAW richiede l'affilatura di alcuni tipi. Sia che si usi Smart Sharpen, una maschera non nitida o tecniche di filtraggio hi-pass, la maggior parte delle immagini RAW beneficiano di una certa nitidezza. Detto questo, mentre mi sono gradualmente spostato verso la qualità della fotocamera, ho trovato sempre meno bisogno di nitidezza e ora lo uso solo in circa il 25% delle mie immagini.
Ricorda anche che la nitidezza dipende dal prodotto finale. Non si potrebbe aumentare lo stesso valore per un'immagine di dimensioni Web come per una stampa 16 x 20. E con questo in mente, se hai intenzione di vendere un'immagine ad un'agenzia di fotografia stock, non affinare la tua immagine affatto. Molti ti chiedono di non farlo, dato che non puoi prevedere l'uso e la dimensione dell'immagine.
La velocità dell'otturatore è un altro problema che può portare a una mancanza di nitidezza. Ogni persona ha un limite alla lentezza di un tempo di posa che può tenere in mano a qualsiasi obiettivo a lunghezza focale. Alcune persone sono più stabili di altre, ma se non si dispone di una velocità dell'otturatore sufficiente a superare il movimento (movimento) delle mani, l'immagine risulterà sfocata. Per gli obiettivi standard e grandangolari, la maggior parte delle persone può tenere premuto fino a circa 1 / 30th a 1 / 60th di secondo.
Per i teleobiettivi più lunghi di solito richiede molto di più. Una regola generale per cui le persone iniziano è "1 sulla lunghezza focale del loro obiettivo". Quindi, se hai un obiettivo da 200 mm, scatta a 1/200 di secondo e vai da lì per determinare la tua capacità di trattenere. Personalmente, mi scuoto come in una brutta giornata in California, quindi di solito sparo più in alto. Dipende anche da quanto sei lontano dal soggetto, poiché il movimento è esagerato, più lontano dal soggetto che sei.
Se il soggetto è in movimento, tenere ferma la fotocamera o un treppiede non sarà d'aiuto: sarà necessario disporre di una velocità dell'otturatore sufficiente per interrompere l'azione. La maggior parte inizia intorno a 1/250 ma dipende da quanto velocemente il soggetto si sta muovendo. I requisiti variano anche a seconda che si stia scattando foto statiche o panoramiche insieme al soggetto. Se esegui una panoramica, puoi scappare con una velocità dell'otturatore molto più lenta e ottenere anche alcuni effetti interessanti. Ti consente di mostrare il movimento sullo sfondo ma arresta il soggetto.
I sistemi di stabilizzazione delle immagini sugli obiettivi consentono di mantenere la mano a basse velocità dell'otturatore (fino a 3 stop in più), ma non fermano l'azione meglio di un obiettivo non IS. È possibile interrompere l'azione solo con la velocità dell'otturatore (o un flash ad alta velocità)
Avere l'esposizione corretta e avere una grande luce (l'essenza di tutte le fotografie) è essenziale per una buona messa a fuoco e nitidezza. Poiché la nitidezza è determinata da una linea di contrasto, se si è sottoesposta o si ha una luce scarsa, l'immagine non appare nitida anche se tutti gli altri criteri di messa a fuoco sono soddisfatti.
C'è una piccola possibilità che potrebbe effettivamente essere un problema con la tua attrezzatura. Poiché gli obiettivi di terze parti devono essere decodificati, non funzioneranno sempre perfettamente con le telecamere di marca. Alcuni fanno grandi, altri no. Ma a volte anche le lenti del marchio non sono perfettamente prodotte.
Le fotocamere come Canon 50D e 1D / Ds Mark III hanno una messa a punto per la messa a fuoco anteriore e posteriore per un massimo di 20 obiettivi diversi, quindi se si conosce un obiettivo in particolare mette a fuoco di fronte al soggetto ogni volta, è possibile effettuare una regolazione in la macchina fotografica per risolvere il problema. Se questo non è disponibile, è necessario determinare se è solo l'obiettivo - o l'obiettivo e la fotocamera - che devono essere riparati.
Ecco un test che puoi fare a casa per darti una buona idea se sei tu o la telecamera. Trova un righello o un bastoncino e posizionalo su un tavolo allontanandosi dalla fotocamera. Montare la fotocamera su un treppiede e aprire completamente l'apertura. Abbatti il righello con un angolo di 45 gradi, concentrandoti su un certo segno - in questo caso, il 6 ".
Se è quello che vedi più chiaro quando apri l'immagine, allora la tua attrezzatura va bene - torna indietro e lavora sulla tua tecnica! Se il punto più nitido si trova davanti o dietro quel punto, allora sai che c'è un problema con l'attrezzatura e dovrebbe essere inviato per il servizio.
Ho coperto una grande quantità di terreno in questo tutorial, così ben fatto per aver letto fin qui! Ritengo che una buona messa a fuoco e nitidezza siano due delle cose tecniche più importanti che è necessario ottenere in un'immagine. Può fare la differenza tra quello che sembra professionale e quello che sembra il lavoro di un dilettante (e tutti noi vogliamo sembrare professionali - che lo siamo o no).
Sentitevi liberi di lasciare i vostri pensieri nei commenti - avete mai avuto un problema con messa a fuoco e nitidezza?
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